Promalpworks.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить эркерный балкон

Как сделать гидроизоляцию на балконе своими руками — полезные советы

Современный балкон уже не представляет собой кладовку для хранения ненужных вещей, не поместившихся в доме — это, скорее, полноценное помещение, причем его функциональное предназначение может быть различным. Кто-то устраивает здесь зимний сад, кто-то — уютное место для отдыха, а то и полноценный кабинет. Однако такая трансформация требует ремонта, а значит, вам потребуется гидроизоляция балкона своими руками.

Зачем проводить гидроизоляцию

Если вы проигнорируете необходимость гидроизоляции, то совсем скоро ваш замечательный ремонт на балконе придет в негодность из-за скопления здесь большого количества влаги. Ведь даже прочные бетонные перекрытия не могут в полной мере противостоять осадкам и пониженным температурам. Если вы не выполните гидроизоляцию или проведете работы с нарушением технологий, то вас ожидают следующие неприятности:

  • быстрая порча эффектной отделки балкона — любые декоративные панели намокнут и станут отслаиваться;
  • элементы из металла подвергнутся коррозии;
  • создастся благоприятная среда для роста грибков и плесневого налета, из-за чего на балконе появится неприятный запах;
  • может нарушиться целостность опорных конструкций балкона, из-за чего находиться здесь станет опасно.

Важно: Даже на открытом балконе гидроизоляция способна принести положительные результаты. Следует правильно гидроизолировать кровлю и пол, швы и бетонные перемычки, а также оборудовать и наружный карниз. Но лучше, если работы проводятся на застекленном балконе (двойным стеклопакетом).

Правила подготовки к гидроизоляции

Гидроизоляция — это не только работы по «улучшению» пола и потолка, но еще и тщательная герметизация швов и оборудование наружного карниза. Однако все эти работы требуют тщательной подготовки поверхности. Перед гидроизоляцией обязательно удаляются все разрушенные участки и демонтируется декоративное покрытие. Последовательность проведения работ такова:

Производим демонтаж балконного пола

  1. Крайне осторожно демонтируется напольное покрытие балкона — впоследствии его будут использовать.
  2. Осматривается бетонная плита на предмет наличия отслаивающихся и осыпающихся участков.
  3. Рыхлые участки бетона тщательно удаляются с помощью перфоратора.
  4. Бетон очищается от грязи и пыли, для чего потребуются щетки с жесткими ворсинками. Результат — прочное и чистое основание.
  5. Остатки цемента или клея тщательно удаляются.
  6. С помощью болгарки расширяются мелкие трещины, а крупные — выравниваются. Это позволит будущей стяжке заполнить все элементы конструкции пола. Образованные канавки тщательно очищаются от мусора.
  7. С обнажившейся арматуры удаляются фрагменты бетона, после чего она тщательно очищается от скоплений ржавчины. Лучше использовать не механический, а химический способ, поскольку металл должен стать действительно чистым.
  8. Арматура полностью покрывается антикоррозионным составом.
  9. Восстанавливается бетонное покрытие — для этих целей могут использоваться как спецсоставы, предназначенные для быстрого ремонта, так и стандартный цементный раствор.
  10. Внимательно осматривается крыша балкона и определяются ее проблемные места, в которых более всего проникает влага.
  11. Крыша и перегородки тщательно очищаются от мусора, пыли, краски и клея, а также увлажняются.

Какие материалы потребуются для балконной гидроизоляции

Гидроизоляция балкона своими руками требует использования соответствующих материалов. Так, для бетонных оснований потребуются проникающие составы, а для поверхностей из полиуретана, кирпича или камня применяется обмазочная смесь.

Важно: И обмазочные, и проникающие выбранные вами составы должны обладать повышенной степенью влагостойкости.

Каждый тип изоляции имеет свою область использования, особенности и достоинства. Выделяют следующие типы материалов:

  • литая подразумевает использование разогретых до жидкого состояния полимеров, которыми и заливают пол; для нее характерны великолепные водоотталкивающие свойства, но она очень легко деформируется;
  • окрасочная — покрытие поверхности краской предотвращает проникновение влаги; этот способ прост и недорог в реализации, однако демонстрирует множество недостатков при работе с деревянными поверхностями — в частности, потребуется регулярное новое окрашивание, а при отрицательных температурах покрытие вообще утратит свою целостность;
  • специализированная пропитка — может выбираться как для бетона, так и для дерева. Основное ее назначение — глубокое проникновение в структуру материала и сохранение таким образом его целостности. Если вы работаете с деревом, то обрабатывайте эти поверхности исключительно в теплую и сухую погоду, чтобы пол смог полностью высохнуть. Для древесины используются акриловые пропитки или олифа;

Оклеечная гидроизоляция Технониколь

  • оклеечная гидроизоляция требует использования рулонных материалов, раскатываемых внахлест по поверхности балкона. В местах стыков рулонов дополнительно производится склеивание мастикой. Для создания более надежного слоя такую гидроизоляцию создают многослойной — это приводит к существенному удорожанию конструкции, но гарантирует ее надежность.
  • Рекомендуем вам прочитать статью про гидроизоляцию Аквастоп, которая является одним из популярнейших окрасочных материалов в этой сфере.

    После проведения гидроизоляции вам потребуется процедура утепления балкона. Обратите внимание на нашу статью про фольгированный пенофол. Данный материал — отличный современный теплоизолятор, успевший хорошо себя зарекомендовать у профессиональных строителей.

    Проведение работ на вертикальных балконных поверхностях

    Если проводятся работы по гидроизоляции вертикальных балконных перегородок, то можно использовать фольгированный пенополистирол — его приклеивают с помощью соответствующей строительной смеси с повышенной влаго-и и морозостойкостью. Сверху это покрытие уже обрабатывается гидроизоляционным составом (обмазочная гидроизоляция). Перед нанесением раствора обязательно увлажняется поверхность, после чего с помощью кисти наносится первый слой гидроизоляции (в одном направлении, толщина около 1 миллиметра). По прошествии 5 часов наносят второй слой, причем располагают его перпендикулярно первому. Средний расход смеси для гидроизоляции вертикальных поверхностей — 1,7 килограмм на кв. метр.

    Следует также проложить армирующей сеткой межплиточные швы (хорошо подходит сетка с ячейками около 5 мм). Материал «утапливается» в гидроизоляторе и помещается таким образом, чтобы накрывать обе стороны шва на 8-10 сантиметров.

    Правила гидроизоляции пола

    Для того, чтобы качественно гидроизолировать пол на балконе или лоджии, следует провести тщательную подготовку поверхности. Пол осматривают на предмет рыхлых участков, их удаляют, затем поверхность очищают от грязи и пыли и увлажняют. На подготовленную и увлажненную поверхность наносят гидроизоляцию проникающего типа в два слоя, причем второй наносится только после подсыхания первого.

    После этого потребуется фольгированный пароизолятор, раскатываемый по поверхности пола. На него сверху укладывают деревянные брусья, в промежутках между которыми помещают пенополистирол. Образованные при работе стыки и швы тщательно заполняются монтажной пеной, после чего можно приступать к укладке чернового пола. Для этих целей лучше всего подходит ОСБ-плита. И уже после ее фиксации саморезами приступают к созданию чистового покрытия.

    Гидроизолируем потолок балкона правильно

    Перед тем, как осуществлять гидроизоляцию потолка на балконе, нужно определить, где конкретно подтекает вода и появляются сквозняки. Места наибольшего скопления влаги желательно обработать герметиком на полиуретановой основе. Если же на поверхности потолка обнаружены большие трещины, то используется монтажная пена и полиэтиленовый уплотнитель.

    Для гидроизоляции верхней плиты используется проникающий состав — он входит глубоко в поверхность плиты и образует в ней особые прочные гидроизоляционные кристаллы.

    Важно: Бетонную поверхность после покрытия проникающей смесью необходимо защищать от повреждений механического характера и резкой смены температур на протяжении 3 суток. Быстрое высыхание состава также не допускается, поэтому поверхность увлажняется водой.

    После того, как проникающая гидроизоляция высохнет, можно приступать к укладке изнутри пенополистирола. Для этого можно использовать соответствующие кронштейны и специальный строительный клей.

    Проводим работы на балконе с эркером

    Если балкон расположен над эркером, алькежем, крыльцом или другим фасадным архитектурным элементом, то гидроизоляция потребуется еще более тщательная. Так, гидроизоляция балкона над эркером требует усиленной защиты поверхностей от атмосферных воздействий — в противном случае образуются протечки, из-за которых придется осуществлять ремонт внутреннего помещения.

    В качестве дополнительных мер защиты могут выступать устройство кровли или остекления (частичного или полного) — благодаря этому балкон над эркером превратится в благоустроенную лоджию.

    Понятно, что все работы по проведению гидроизоляции будут более эффективны в случае, если балкон застеклен — здесь подразумевается не только установка качественных стеклопакетов, но и герметизация швов, и оборудование наружного карниза. Кроме того, в этом случае гидроизоляция также будет препятствовать порче дорогостоящей отделки. Однако и на открытом балконе такие мероприятия существенно увеличат комфорт.

    А сейчас предлагаем вам посмотреть видеосюжет по теме нашей статьи о проведении гидроизоляции балконов и лоджий изнутри. Вы увидите демонстрацию работ, описанных выше.

    GardenWeb

    Утепление лоджии-эркера

    При утеплении лоджии, которая трансформирована в эркер, нужно учитывать, что наружные ограждающие конструкции лоджии становятся наружными ограждающими конструкциями жилых помещений. Поэтому требования к тепловой защите таких конструкций должны быть адекватными. Здесь должен быть предусмотрен весь комплекс мер по паро — и гидроизоляции, установке эффективного утеплителя по периметру, потолку и полу оборудуемого помещения. Отделка стен должна соответствовать интерьеру примыкающей к эркеру комнаты.

    Ограниченная площадь оборудованного эркера не позволяет использовать для утепления наружных ограждений обычные стеновые конструкции, так как при этом может под ограждение уйти часть полезной площади. Неэкономичность технологий утепления за счет увеличения толщины ограждающих конструкций очевидна. Практика показывает, что наиболее эффективной в данной ситуации будет каркасная конструкция наружных стен, которая может иметь требуемые теплозащитные характеристики при минимальной толщине ограждений. Каркасные стены просты в изготовлении и экономичны в эксплуатации. Деревянные каркасы обычно заполняют современными синтетическими утеплителями, тепловое сопротивление которых находится в достаточно высоких пределах.

    Принципиальная схема утепления лоджии-эркера приведена на рис. 1. Проектирование многослойных каркасных систем должно в обязательном порядке предусматривать совместимость смежных слоев по тепловому расширению, водопоглощению, морозостойкости и паропро-ницаемостй (с расширением наружу). Кроме того, нужно предусматривать надлежащее сцепление слоев друг с другом (возрастающее по мере движения снаружи вовнутрь).

    Рис. 2. Утепление эркера-лоджии: проем в несущей стене (выход в лоджию); 2 — боковые стены лоджии; 3 —г оконный блок; 4 — пароизоляидя; 5 — утеплитель; б — гидроизоляция; 7 — стяжка; 8 — лицевая отделка

    В распоряжении российских проектировщиков сегодня много эффективных материалов и технологий, направленных на сокращение тепловых потерь через наружные ограждения. Физические свойства этих материалов мы рассматривали при проектировании наружных ограждений мансарды, поэтому в данном разделе останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Напомним только, что использование материалов с несовместимыми свойствами в многослойной конструкции наружного ограждения может привести к неустойчивости системы и к дополнительным затратам на ремонт или переделку. Кроме того, наружные ограждения должны соответствовать условиям пожарной безопасности. СНиП 2.08.01-89 в параграфе 1.1 трактует, что ограждения лоджий и балконов зданий высотой в три этажа и более должны быть выполнены из негорючих материалов. Поэтому использование в качестве утеплителя пенопластов (материалов с высокими теплозащитными свойствами) запрещено, так как при пожаре эти материалы не только горят, но и выделяют ядовитые вещества.

    Теплоизоляционный материал в наружном ограждении лоджии-эркера должен заполнять весь предусмотренный проектом объем и выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в процессе эксплуатации конструкции. Исследования показали, что многие негативные явления, возникающие в многослойных ограждающих конструкциях (плесень, гниль, формальдегид, радон и др.), как правило, связаны с сыростью. Из всего вышесказанного несложно сделать вывод, что залог надежной работы каждой ограждающей конструкции заложен в учете всего комплекса вопросов, связанных с тепло — и влагопереносом, еще на стадии проектирования.

    При необходимости проект должен предусматривать описание способов заполнения стыковочных швов. С подветренной стороны слой теплоизоляционного материала необходимо защитить от возможного разрушения воздушными потоками.

    Ветрозащитный слой должен покрывать весь изоляционный слой и быть настолько плотным, чтобы препятствовать проникновению в строительные конструкции или сквозь них воздушных потоков, которые существенно снижают качество тепловой изоляции. Если в многослойной ограждающей конструкции паропроница* емость слоев уменьшается по мере движения от теплой стороны к холодной, то существует опасность накопления внутри конструкции конденсирующейся влаги. Для минимизации этого процесса на теплой стороне ограждения устраивают специальный пароизоляционный барьер, паропроницаемость которого в несколько раз выше, чем у наружных слоев. Швы и соединения пароизоляционного барьера должны быть загерметизированы. Иными словами, ограждающая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы создать как можно более благоприятные условия для свободного выхода за ее пределы паров, неизбежно проникающих внутрь ограждения. При необходимости защиты теплоизоляционных материалов от ветра или атмосферной влаги целесообразно использовать специальные “дышащие” мембраны, прозрачные для выхода водяных паров.

    Каркас наружного ограждения выполняют из деревянных брусков или металлических профилей. Если в качестве несущей конструкции выбирается металлический профиль, то лучше всего для этого использовать термопрофили, в которых снижена вероятность образования “мостиков холода”. Стойки каркаса устанавливают по углам лоджии, а промежуточные — на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять любой погонажный или листовой материал для внутренней и наружной обшивки. После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, и каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу будет придана необходимая жесткость по мере установки постоянных подкосов. Если позволяет несущая способность плиты балкона, ограждение эркера можно выполнить из стандартных плит (рис. 2).

    Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает сооружение каркаса. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость.

    Рис. 2. Выполнение ограждения эркера из стандартных плит или блоков (вид изнутри):
    1 — стандартная плита; 2 — блоки оконные; 3 — несущая балконная плита; 4 — несущие стены дома

    Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы — врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.

    Плиты утеплителя крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20 х 30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни.

    Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Чтобы избежать их резки или стыковки, расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков.

    Утепление пола выполняют более жесткими плитами. Для этого специалисты рекомендуют использовать утеплитель типа “Формглас” (Formglas) или “Стиродур” (Stirodur), а не легкий утеплитель типа минераловатных плит (ППЖ 200), которые применяют для утепления стен и потолков.

    Поверх утеплителя на полу делают цементную стяжку толщиной не менее 40 мм, армированную металлической сеткой. В качестве покрытия могут быть использованы паркет (настилка на мастике либо по лагам), керамическая плитка (укладка на стяжку), ковролин и т.п. Поверхность боковых стен и потолка лучше всего обшить гипсо-картоном, который затем, в зависимости от желания владельца квартиры, может быть окрашен, оклеен обоями или отделан другим доступным способом в соответствии с задуманным интерьером. Выбор материала отделки зависит от желания видеть ее визуально объединенной с комнатой или наоборот.

    Отопительные приборы устанавливаются в последнюю очередь. Здесь нужно помнить, что в результате присоединения лоджии к жилой комнате объем обогреваемого помещения изменился. Поэтому необходимо проконсультироваться со специалистами по отоплению, насколько требуется увеличить количество радиаторов или обогреваемую площадь пола (в случае обогреваемого пола).

    Подбор нагревательных приборов выполняют на основе подсчета тепловых потерь отапливаемых помещений Поскольку теплоотдача приборов с одинаковыми поверхностями теплообмена зависит от многих факторов, то определить требуемую площадь поверхности приборов можно по формуле:
    где Qpac4. — потери тепла при расчетной (максимальной) нагрузке, Вт; 1С — коэффициент теплопередачи, от прибора к окружающему воздуху; tcp — средняя температура воды в приборе; ta — температура воздуха в помещении; РФФзР4

    поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно: охлаждение воды в подводящих коммуникациях, способ установки прибора, способ подводки теплоносителя и число секций в радиаторе.

    При определении площади поверхности прибора из расчетной нагрузки прибора следует вычесть теплоотдачу подводящих трубопроводов. С точки зрения потребителя радиатор водяного отопления имеет две важные характеристики — тепловую мощность и рабочее давление. Таким образом, для правильного выбора радиатора следует знать мощность, требуемую для обогрева помещения и давление теплоносителя.

    Для определения нужной мощности следует умножить площадь помещения (в м2) на 100 Вт. Если окна оборудованы хорошими стеклопакетами, то искомую величину можно взять с коэффициентом 0, 8, а если помещение угловое — используют коэффициент 1, 4. Рабочее давление в тепловой сети узнают в котельной или у сантехнического персонала, обслуживающего наружные сети.

    Этапы утепления балкона своими руками

    В современном мире улучшение жилищных условий является неотъемлемой частью нашей жизни, будь то капитальный ремонт или же незначительные изменения в интерьере.

    Фактически каждый владелец квартиры хоть раз думал об утеплении своего балкона своими руками, так как в наше время это стало очень востребованной «операцией». Часто за помощью мы обращаемся в какие-либо ремонтно-строительные компании, но это может заметно ударить по вашему кошельку. Гораздо выгоднее сделать все своими руками. Разумеется, что могут возникнуть вопросы, как и с чего начать. Именно поэтому если вы решились справиться своими силами, предлагаем краткое руководство по утепление балкона.

    Начало работ по утеплению балкона своими руками

    Перед началом работ нужно разработать план, с подробным описанием последовательности будущих действий. Затем составляем список покупок, где указываем все материалы, которые понадобятся для утепления, и отправляемся в строительный магазин.

    Теперь начинаем подготовку балкона к дальнейшему утеплению. Очистите его от всего ненужного, чтобы ничего не мешало работе. Если на стенах есть обои, их необходимо удалить. Линолеум на полу также придется убрать. Если ваш балкон разделен с соседним только узкой перегородкой, то предпочтительней ее заменить на стену из пено- газобетона.

    Но имейте в виду, что балкон не предусмотрен для большой нагрузки, поэтому целесообразно будет проконсультироваться с грамотным специалистом.

    Первый этап – установка новых окон или полное восстановление уже имеющихся. Если для установки планируете использовать металлопластиковые материалы, то изучите конструкцию балкона. Она должна быть прочной, чтобы не потребовалось дополнительного укрепления, а соответственно не возникло дополнительных расходов. Если вы решили приобрести металлопластиковые окна, то наиболее рациональный вариант приобрести с двумя камерами.

    Если у вас установлены деревянные окна и вы решили их отреставрировать, нужно будет снять слои старой краски, обязательно обработать ставни антисептиком, а потом нанесите слой свежей краски.

    Второй, важный этап – герметизация. Ее осуществляем c помощью монтажной пены и герметиков. Обязательно обратите внимание на качество приобретённых материалов. Необходимо обработать ими все имеющиеся щели, чтобы ветер и влага не попадали внутрь помещения. Очень важно ничего не пропустить.

    Часто утепление и герметизацию проводят снаружи, чтобы не допустить возникновение конденсата. Но если такой возможности у Вас нет, то ее делают изнутри.

    Какие материалы выбрать?

    В качестве утеплителей часто используют:
    -пенополистирол;
    -пеноплекс;
    -минеральная вата;
    -пенопласт;
    -экструдированный пенополистирол.

    Обязательно при выборе материала обращайте внимание на паропроницаемость. Если у выбранного степень паропроницаемости все среднего, в этом случае при утеплении балкона будет необходимо создание пароизолирующего слоя, к примеру, фольга.

    Паробарьер кладут поверх утеплителя, не допуская щелей, строго стык в стык. После все швы закрываются скотчем. Для качественного и полного утепления балкона или лоджии нужно не забывать об утепленении потолка, пола, всех стен, которые выходят на улицу, а также те, что граничат с квартирой. Более подробно про утеплители читайте здесь — https://moybalkonchik.ru/utepliteli/

    Утепление пола, потолка и стен

    Для утепления пола теплоизоляционный материал садится на клей. При утеплении стен и парапета в обязательном порядке устанавливается каркас. Для укладки утеплителя необходимо наличие лаг, которые набиваются до прокладки утепляющего материала. Если лаги уже набиты, то утеплитель укладывается между ними.

    Утепление потолка и пола проводится аналогично. Можно воспользоваться деревянными досками. Они в свою очередь кладутся поверх утеплителя. В дальнейшем пол Вы сможете покрыть лаком или краской для придания более презентабельного вида балкону. Также как вариант отделки пола можете использовать линолеум. Он стелиться, на ранее установленные, деревянные доски.

    Часто бывает, что балкон хотят обустроить как жилое пространство. В этом случае рекомендуется там укладывать систему «теплый пол».

    Завершение работы

    Завершающий этап – это прокладка коммуникаций, которые могут потребоваться. К ним можно отнести батареи, провода, а также удлинители.

    Наконец мы добрались до финишной отделки балкона. Здесь Вы вполне сможете дать волю своей фантазии. В качестве материалов подойдут декоративные отделочные панели, гипсокартон, вагонка, а также ламинат.

    Вот и основные этапы утепления балкона своими руками. Надеемся, что наши советы помогут Вам сделать его и квартиру более теплой и уютной.

    Утепление крыши эркера. Интервью с экспертом

    «Здравствуйте, сегодня у нас в гостях эксперт по технологиям утепления крыш Сергей Стефанчиков, с ним мы поговорим о том, как правильно утеплять крышу эркера, что это вообще такое и какие нюансы следует знать при монтаже и строительстве кровли»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Здравствуйте, утепление крыши эркера – современный проект, который предлагают своим клиентам большинство строительных компаний. Но давайте сначала разберемся, что такое эркер. Строительство современных частных домов стало включать в себя также возведение различных элементов конструкций, крутые последние несколько лет стали очень популярными и востребованы в обществе».

    Редактор: эркер — это просто крыша?

    – «То есть эркер — это просто крыша?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Эркер – внутреннее пространство дома, выходящее за пределы фасада. При обустройстве данной конструкции у владельца дома не возникает никаких дополнительных трудностей. Все его внимание будет сосредоточено на кровельной конструкции. Формы яндовой крыши: декоративная, многощипцовая, полусфера, вальмовая».

    Редактор: какие типы кровли могут использоваться?

    – «Какие типы кровли могут использоваться, и можете сказать, что выходит по стройматериалам?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Следует понимать, что важно не только наличие проекта создания эркера, также необходимо тщательно подобрать стройматериалы , которые пригодятся нам в возведении конструкции. Нам понадобятся:

    • пиломатериалы, чтобы создать прочное основание (фундамент) нашей стропильной системы;
    • стропильные элементы (если не было принято решение закупать готовые материалы);
    • обрешетки для кровельного покрытия;
    • гидроизоляционные материалы, чтобы усилить теплоизоляционные показатели эркера;
    • все, что необходимо для крепления, – гвозди, шурупы и т.п.)».

    Редактор: какая из всех разновидностей эркера сейчас более популярна и почему?

    – «Какая из всех разновидностей эркера, что вы назвали, сейчас более популярна и почему?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Большинство владельцев загородных домов отдают предпочтение вальмовой крыше, так как она не требует больших капиталовложений, а также сочетается практически с любым дизайном . Чаще всего эркер в домостроении представляют как крытый балкон. Его стены связаны с перекрытиями дома.

    Редактор: На каком этапе проектируется эркер?

    – «На каком этапе проектируется эркер?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Определиться с тем, какая крыша будет у вашего дома, следует заранее, так как все это закладывается в чертежи еще на этапе проектирования.

    Рассматриваются все варианты будущей крыши и с заказчиком подбирают самый оптимальный как по цене, так и по практичности».

    Редактор: с чего начать возводить эркер?

    – «С чего вы посоветуете начать возводить эркер?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «На первом этапе возведения эркера нужно создать специальный армированный пояс . Он понадобится вам для формирования надежной опоры всех балок, а также идеально поддерживает систему стропил и разгружает оконные перемычки. Армопояс очень важен при возведении эркера, так как является основной опорой для балок, которые поддерживает всю стропильную систему . Исключить эти балки на этапе проектирования просто невозможно, поэтому пояс дополнительно усиливает кирпичную кладку и разгружает оконную конструкцию».

    Редактор: влияет ли армопояс на стены?

    – «А на стены он влияет?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Конечно, Армопояс нужен для усиления стен эркера посредством связывания их со стенами остального дома».

    Редактор: нужно ли делать стропильную систему?

    – «Нужно ли делать стропильную систему?»

    Сергей Стефанчиков:

    – « Стропильная система обязательна для большинства видов крыш, вне зависимости от наличия или отсутствия эркера . Возведение конструкции осуществляется из деревянных балок и досок, друг с другом их соединяют с помощью других элементов конструкции и соответствующих крепежных деталей. Балки, которые используются в стропильной системе, должны быть необходимого размера, поэтому в строительном магазине лучше взять немного с запасом. Переплата в данном случае идет нам на руку».

    Редактор: чем этот процесс строительства будет отличаться от традиционных работ?

    – «А что вы можете сказать по поводу самого процесса строительства, чем он будет отличаться от традиционных работ?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Возведение стропильной системы ничем не отличается от процесса установки разных видов крыш, поэтому укладка мауэрлата выполняется по армированному поясу, а вот крепление стропильных ног исключительно по мауэрлату , это важная особенность монтажа, данную технологию нельзя нарушать, особенно это касается тех, кто сам решил заняться строительством».

    Редактор: ошибки при постройке и утеплении эркера

    – «Много ошибок совершают при постройке и утеплении эркера?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «При утеплении эркера нужно учитывать многие параметры и особенности конструкции, нюансы которой не многие знают или не так очевидны. Например, ограждающие конструкции лоджии становятся одним целым с жилым помещением, а это важно при утеплении всей конструкции. Требования к тепловой защите должно быть соответствующим. В первую очередь следует позаботиться о паро- и гидроизоляции и установить самый эффективный утеплитель по всему периметру лоджии, трансформированную в эркер. Не стоит забывать об интерьере, так как отделка стен также должна соответствовать примыкающей к эркеру комнате, ведь теперь имеет цельную конструкцию и утеплять ее нужно как монолитное сооружение . Не учитывать размеров комнат будет полной ошибкой. Абсолютно любые параметры дома будут нам полезны в просчете необходимого количества покупаемого материала.»

    Редактор: какие утеплители рассматривать в первую очередь?

    – «Что будет эффективным в данной ситуации, какие утеплители рассматривать в первую очередь?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Площадь оборудованного эркера, как правило, сильно ограничена, поэтому использование обычных стеновых конструкций в данной ситуации просто не актуально, так как под ограждение уходит большая часть полезной для нас площади. Если вы хотите сэкономить свои финансы, то не стоит пользоваться технологиями утепления за счет увеличения толщины конструкций, которая ограждает эркер».

    Редактор: что учитывать при строительстве?

    – «Все это нужно учитывать во время строительства дома, так?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Да, ведь нам важно не только, как правильно утеплить эркер, но и общие показатели теплопроводности. На практике нами было подсчитано, что идеальным вариантом будет каркасная конструкция наружных стен. Она обладает всеми свойствами, которые помогут сохранить тепло в помещении и в целом утеплить эркер. При минимальной толщине ограждений мы получаем необходимые теплозащитные характеристики. Данный материал (каркасные стены) очень прост в производстве, а также экономичен и прост в использовании. Деревянные каркасы, которые у нас получились, заливают современными синтетическими утеплителями. Тепловое сопротивление получившихся изделий находится на высоком уровне ».

    Редактор: чем еще можно утеплить?

    – «Только этот вариант нам подходит?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Можно использовать утеплитель ЭППС(экструдированный пенополистирол), его технические характеристики вполне устраивают нас, поэтому можно взять за основу именно этот утеплитель. В распоряжении отечественных проектировщиков и простых строителей достаточное количество необходимых материалов и технологий, разнообразие действительно поражает и позволяет создавать полноценные красивые и практичные конструкции. Физические свойства большинства материалов позволяют нам получить необходимый эффект без каких бы то ни было подводных камней».

    Редактор: несовместимые свойства некоторых материалов

    – «А как же несовместимые свойства некоторых материалов?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Да, стоит упомянуть, что применение таких материалов, о всех свойствах которых специалист обязан знать, может привести к плохой устойчивости всей системы, а также к непредвиденным финансовым тратам на будущий ремонт или переделку. Это касается ограждения многослойной конструкции.»

    Редактор: примеры ошибок и просчетов

    – «Можете привести какие-нибудь примеры?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Ограждения эркера в зданиях выше двух-трех этажей не изготавливаются из пожароопасных материалов . Именно по этой причине не используются пенопласты, несмотря на то, что они обладают высокими показателями теплозащиты и другими полезными свойствами. При возникновении пожара пенопласт очень быстро возгорается и горит, а также выделяет ядовитые вещества, которые могут отравить человека или животное».

    Редактор: наружное ограждение лоджии-эркера

    – «Что вы можете сказать по поводу теплоизоляционного материала в наружном ограждении лоджии-эркера?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Теплоизоляционный материал занимает весь предусмотренный в проекте объем наружного ограждения и способен выдержать любые нагрузки, которые могут возникнуть при его укладке. Хорошо себя зарекомендовали в процессе эксплуатации конструкции, которые добавляют плотности лоджии».

    Редактор: наличие негативных факторов

    – «Вы что-нибудь слышали о проведенных исследованиях касательно наличия негативных факторов, влияющих на многослойные конструкции?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Да, в ходе многочисленных экспериментов мы выяснили, что различные негативные и вредные образования на материале возникают из-за сырости, поэтому залогом надежной работы, ограждающей конструкции является надежная изоляция от влаги и других факторов, которые могут негативно сказываться на конструкции. Всем этим следует заниматься еще на стадии проектирования. Чтобы проект на финальной стадии был необходимого уровня, то следует предусмотрительно описать способы заполнения стыковочных слоев теплоизоляционного материала , то есть защитить его от любого разрушения, которые могут нанести воздушные потоки».

    Редактор: балкон второго этажа мансарды

    – «Многие спрашивают, что можно сделать с балконом второго этажа мансарды? Есть ли отличия в утеплении эркера при таком раскладе, а также практично ли использовать плитные утеплители, если да, то как нам правильно их использовать?»

    Сергей Стефанчиков:

    – «Плиты утеплителя монтируют к каркасным стойкам, затем их прибивают по всей ее длине. Необходимо чтобы они образовали пазы, в таком случае мы можем вставлять вырезанные в плите гребни без зазоров. Как и любой другой утеплитель, использование плитной изоляции следует учитывать еще при составлении сметы, покупке стройматериала и плана строительства эркера, а точнее, перед тем, как будет сформирован каркас. Расстояние между получившимися стойками должно точно сбегать с размерами плит, тогда нам не потребуется резка и стыковка плит утеплителя».

    Читать еще:  Какие жалюзи лучше для балкона
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector