Promalpworks.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать перемычку над окном

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками

Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.

Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.

Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку — на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь.

Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком — со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина. Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий — штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.
Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.

Тут есть свои «моменты»: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут «плакать». Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.

Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но. стоят такие блоки совсем «не гуманно». (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..

Поэтому я поступил проще.

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:







Итак, у меня получилась «несъёмная опалубка» из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 — это высота.)

Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась.

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся «бутерброд» перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.



Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо — на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.

Вот и всё! Перемычки готовы. Может, кому-то пригодится.

Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле — перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:

Оконные перемычки своими руками

  • 1 Материалы и инструменты
  • 2 Подготовка короба
  • 3 Заливка перемычек и разборка опалубки
  • 4 Видео
  • 5 Фото

В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

Материалы и инструменты

Доски для изготовления опалубки

Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

  • комплект обрезных досок подходящей толщины;
  • набор уголков металлических;
  • тонкая арматурная сетка;
  • полиэтиленовая плёнка;
  • гвозди с широкой шляпкой;
  • саморезы нужного размера;
  • проволока вязальная.

Электролобзик для резки дерева

Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

  • обычный молоток;
  • электрический лобзик (ножовку);
  • электродрель или шуруповерт;
  • монтажный инструмент (монтировку);
  • «мастерок» (кельму);
  • ведро небольшой ёмкости.

Подготовка короба

Изготовление опалубки

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

Укладка арматуры

  1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
  2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
  3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
  4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
  5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.
Читать еще:  Заделка пластиковых окон изнутри

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Заливка оконной перемычки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Изготовленная перемычка

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Видео

О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

Установка перемычки с помощью U-блоков

Схема изготовления монолитной перемычки

Арматурный каркас для оконной перемычки

Подготовленная опалубка

Перемычка после заливки бетона

Снятие опалубки

Разновидности оконных перемычек

Перемычка – это конструкция прямоугольной формы, изготовленная преимущественно из железобетона. Она монтируется над оконными и дверными проемами, а также над проемами, где не предусмотрена дверь. Служит данная конструкция для усиления узлов и равномерного распределения нагрузки на стену. Также встречаются перемычки из дерева и металла.

В зданиях, изготовленных из кирпича, а также в проектах «монолит – кирпич» присутствие перемычки обязательно согласно СниПу. В панельных сооружениях перемычка уже есть в самой конструкции.

Перемычки из железобетона

Перемычка нужна для усиления конструктивных узлов (проемов дверных, оконных, проемов без назначения) и равномерного распределения нагрузки, которая создается самой стеной или перекрытиями. Суть в том, что нагрузка распределяется по краям железобетонной перемычки. Существует множество готовых вариантов изделий по размерам, маркам бетона и прочим параметрам, но изготовить можно и своими руками.

Изготовление железобетонной перемычки своими руками

Для изготовления перемычки потребуется определенный инструмент и материал, без которого её не сделать.

  • Опалубка. Это листы из прочного материала (ДСП, ДВП), которые служат своего рода формой для заливки бетоном. Также для опалубки необходимы распорки для сдерживания самих листов, ведь просто приколотить их к другу не получится – бетон выдавит опалубку и придется демонтировать. Выставляется опалубка под уровень, можно использовать еще и отвес, а если есть нивелир, то уровень будет предельно точным, что весьма важно.
  • Арматура. Представляет собой металлические прутья с ребрами жесткости. Необходима для придания жесткости и эластичности железобетонной перемычке. Арматура монтируется после установки опалубки, связывается между собой, создавая арматурную сетку. Крайние концы арматуры желательно приварить к стене (точнее – прихватить) для того, чтобы при заливке арматура не поплыла.
  • Бетон. Основной компонент всех железобетонных изделий. Имеет множество марок и классов. Для перемычки подойдет бетон классом В15, а также марки М200, но в случаях высокоэтажного строительства (от пяти этажей) желательно взять марку М250.

Если изготовлять бетон своими руками, потребуется бетономешалка. Если её нет, то процесс изготовления бетона будет крайне долгим и неудобным. В этом случае нужна будет ванночка или иная другая конструкция, которая позволит перемешивать готовящуюся смесь.

Бетон состоит из песка, воды, цемента и наполнителя (гравий, щебень). В зависимости от того, какой бетон вы хотите получить, будут отличаться пропорции ингредиентов. Но есть один нюанс: при таком способе изготовления здание не должно быть выше двух этажей и не иметь дачного типа, так как бетон будет обычным, а не вибрированным, что не так хорошо для самой конструкции.

Спустя 28 суток бетон схватывается и можно демонтировать опалубку. Делается это при помощи лома, молотка. Раньше этого срока не стоит срывать опалубку по причине того, что конструкция может немного уплыть. Казалось бы, что это незначительно, но даже уход на пол сантиметра может очень серьезно повлиять на конструкцию, приведя её в неудовлетворительное техническое состояние.

Также при проверке техническим надзором это нарушение может привести к приостановлению работ до устранения этой неисправности. Поскольку, согласно СниПу, бетон схватывается через 28 суток, рекомендуется выполнять работы по бетону по истечению этого срока, а технадзор в этом не усмотрит нарушения. Это касается всех зданий и сооружений, в том числе и домов по индивидуальным проектам (частные дома).

Важно: перемычка должна идти вровень с кирпичной кладкой. Она не должна выпирать в любую сторону как на фасаде, так и с обратной стороны.

  • Если она выпирает, хотя выставляли все по уровню или нивелиру, то это значит, что опалубка была плохо закреплена и поплыла. В этом случае нужно проверить повторно уровень (даже с нивелиром) и убедится в том, что перемычка не нарушила своей геометрии и не потеряла своих истинных, расчётных размеров. Если всё хорошо, то небольшой выступ можно или скрыть утеплителем, или отбить отбойным молотком (как вариант – спилить болгаркой с диском по бетону).
  • Если выступ перемычки превышает допуски, то лучше такую перемычку демонтировать, иначе этот объект могут не принять до устранения нарушений. А демонтаж перемычки в готовом сооружении, и ее демонтаж практически сразу после ее укладки обладает разной сложностью ремонтно-восстановительных работ.

Также перемычки могут применять и при возведении сторонних сооружений: беседки, павильоны, палатки, лестницы (небольшие), гаражи. Принцип их монтажа почти ничем не отличается от монтажа перемычек в жилых зданиях, кроме размеров конструкции. Основное применение изделий из железобетона (в частности – перемычек) – это сооружения и здания кирпичные, каменные, пеноблоковые, шлакоблоковые, газобетонные и иные материалы с каменной основой.

Существует в кирпичных сооружениях, равно как и в блоковых, тип перемычек из кирпича. Представляет он из себя конструкцию с направляющими из стали, в которые укладывается кирпич по всем нормам и технологиям. При отсутствии готовых изделий этот тип является самым быстрым и недорогим способом монтажа перемычки.

Раньше использовался и тип перемычек из дерева, но только при строительстве дома из дерева целиком. Несущая способность была не слишком велика, но на двухэтажные и трехэтажные дома достаточная. В обязательном порядке закреплялся на гвозди.

Читать еще:  Как приподнять пластиковое окно

Учитывая наши советы, вы сможете самостоятельно произвести расчет всех необходимых параметров изделий и установить их соответственно ГОСТ. Если у вас надоконная зона бетонная или из газобетона, тогда практичнее всего будет установить пластиковые модели уголка.

Армирование должно производиться минимум на 1000 мм.

Прежде всего, необходимо залить конструкцию угловым способом, а потом сверлить и устанавливать перемычки. Это будет лучшее решение.

Разновидности перемычек

Перемычки делят по нескольким критериям: по материалу, по назначению, по способу изготовления, по термостойкости и морозостойкости.

По способу изготовления перемычки бывают готовыми изделиями, поставляемыми с завода и заливными (изготовленные способом, описанным выше). Все готовые изделия имеют специальные арматурные петли или технологические отверстия, предназначенные для их транспортировки и простоты монтажа. Это относится и к остальным готовым изделиям из железобетона.

По назначению различают такие изделия, как:

  • брусковые (ширина до 25 см);
  • плитные (ширина от 25 см);
  • балочные;
  • фасадные.

Самыми востребованными для монтажа в жилых зданиях являются перемычки брускового типа. Имеют они квадратное сечение до 25 см. В качестве перемычек используются как в жилом, частном строительстве, так и при специальном строительстве вспомогательных сооружений, даже при возведении заборов не металлических. Касательно характеристик этих перемычек, стоит отметить то, что они не боятся ни температур, ни влаги. Это, прежде всего, достоинство именно бетона. Применяют перемычки брускового типа в зданиях и сооружениях всех типов: кирпичных, каменных, из блоков и деревянных. Исключение составляют металлические конструкции, но там перемычки совершенно по-другому исполняются и рассчитываются.

Плитные перемычки предназначены для тех же типов сооружений, что и брусковые. Часто находят применение в монолитных сооружениях, так как имеют большую гибкость, что необходимо в таких конструкциях. Ширина таких перемычек начинается от 25 см. Особенностью является то, что одна часть имеет специальную выборку для укладки дополнительных перекрытий, визуально является четвертью. В отличие от брусковых перемычек, применяется и в больших производственных зданиях с повышенной нагрузкой на несущие стены.

Балочные изделия используются для перекрытия проемов, основным отличием от брусковых перемычек является то, что с обоих концов есть специальная выемка для опирания плит перекрытия и плит покрытия. Ввиду этого фактора, необходимы для конструкций, в которых окна уходят под уровень верхней плиты перекрытия. Также балочная перемычка имеет высокий коэффициент морозостойкости F100.

Существуют фасадные перемычки, которые перекрывают проемы фасадных стен при выступании кладки больше, чем на 25 см. Ввиду развития строительных технологий и разнообразия брусковых перемычек, фасадные практически не используются.

Монтаж железобетонных перемычек

Готовые перемычки монтируются при использовании строительного уровня, раствора для кладки и крана. В проеме должна быть выемка под перемычку, куда наносится раствор и укладывается перемычка. Также после ее укладки, ее обычно выставляют по уровню и оставляют до схватывания раствора. Уже после этого на перемычку идет кладка кирпича или блоков. Исключение составляют балочные плиты, которые сами имеют выемку под уровень плиты перекрытия, они должны выставляться в максимальный уровень и сразу срезать необходимо петли, иначе это может помешать дальнейшему монтажу плиты перекрытия.

Маркировка и характеристики

Маркировка является сокращенной информативной табличкой с характеристиками любого изделия. Марка бетона обозначается индексом «М», класс арматуры – «А», морозостойкость – «F». Непосредственно сами перемычки обозначаются путем сокращения:

  • брусковые перемычки обозначаются как «ПБ»;
  • плитные – «ПП»;
  • «ПГ» – это балочные;
  • «ПФ» – это перемычка фасадная.

После этих сокращений идут числовые значения, где первым указывается номер поперечного сечения, а буквенные индексы за ним обозначают тип. За ним стоит число, которое обозначает примерную длину в дм. Дальше пишется дефис, после которого идет число, которое обозначает несущую способность в кН/м.

Также присутствует и маленькая буква «п», обозначающая наличие монтажных петель, указываются и выпуски арматуры, обозначаемые малой буквой «а».

Также есть специальные железобетонные конструкции, которые выдерживают нагрузки от сейсмической активности, выдерживают попадание высокотоксичных и химических веществ, а так же радиацию. Потому подбирать перемычку надо, основываясь как на техническое задание, так и на многие другие факторы, которые, обычно, прописываются в проекте.

Цена изделий из железобетона

Помимо типа изделий из железобетона, на стоимость влияет и размер. До того как купить перемычку для проемов (как оконных, так и дверных) любых марок, размеров, характеристик, стоит обратить внимание на их техническое состояние. Критичным являются большие сколы, трещины, видимые деформации.

Есть предельно допустимые отклонения, согласно СниПу, но зачастую, это бракуется еще на стадии выпуска заводом и продаются изделия не товарного вида по большим скидкам. Если один поставщик предлагает цену заметно ниже, чем у конкурентов, то осмотр и проверка изделия должны быть очень тщательными, так как это может быть мошенник, купивший бракованные изделия и пытающийся их сбыть.

После покупки железобетонные изделия переправляются в места хранения, обычно, на строительный объект. Правила хранения перемычек предусматривают высоту складируемых изделий до 2 метров. Между рядов также необходимо ставить прокладку, которая не допустит сколов и иных повреждений.

Монтаж перемычек над окнами в доме из газобетона – секреты современного мастера

На этапе строительства дома из газобетонных блоков требуется дополнительное усиление дверных и оконных проемов. Это необходимо для укрепления всей конструкции, предотвращения образования на стенах здания трещин или других недостатков, которые могут обнаружиться при дальнейшей эксплуатации. Для этой цели используются различные виды строительных перекладин, различающиеся стоимостью, быстротой и удобством монтажа, долговечностью. Перемычки над окнами в доме из газобетона решают множество насущных проблем, однако перед их использованием следует ознакомиться с некоторыми нюансами и важными характеристиками.

Виды перемычек для стен из газобетонных блоков

В зависимости от поставленных задач, в строительстве могут быть использованы следующие виды перемычек.

Из армированного газобетона

Применяются при возведении зданий из ячеисто-бетонных блоков. Зачастую используют их для перекрытия несущих стен жилых и общественных строений до четырех этажей. Оснащение проемов коробки газобетонными перемычками в несущих стенах целесообразно для домов, высота которых не превышает 17 метров. Преимущества использования газобетонных балок заключаются в следующем:

  • высокая скорость производства работ;
  • небольшая масса;
  • четкая и ровная поверхность, которую возможно декорировать краской или тонкослойной штукатуркой;
  • отсутствие «холодных зон».

Недостатком этих изделий считается высокая цена, однако она компенсируется другими плюсами.

Категорически запрещается распиливать изделие или подвергать другому механическому воздействию, так как от этого существенно снижается несущая способность блока.

Железобетонные

Изготавливаются из стальных прутьев и тяжелого раствора бетона. Такие приспособления обладают широким спектром применения. Используют их в строительстве для перекрытий, а также в качестве опорных конструкций. Главным плюсом является их доступность и низкая цена. К недостаткам железобетонных перемычек для газоблоков можно отнести высокую теплопроводность и существенную массу.

Читать еще:  Как снизить теплопотери через окна

Деревянные

Такие дополнительные приспособления используют при строительстве домов из кирпича, дерева или ячеистого бетонного материала. Главным требованиям к зданиям, при монтаже деревянных перемычек, является наличие потолков с деревянным перекрытием. Используемый материал предварительно тщательно просушивается и обрабатывается антисептиком. Достоинством деревянных перемычек над окнами в доме из газобетона является возможность соорудить их своими руками. Также, нельзя не отметить их теплосохраняющие свойства, низкую стоимость, малый вес. При влиянии внешних факторов, они, к сожалению, деформируются и загнивают. Подверженность внешним воздействиям и небольшой срок службы, в сравнении с другими разновидностями перекладин, являются их основными минусами.

Металлические профили

Обладают отличными несущими характеристиками, однако применение их не всегда оправдано. Дело в том, что они предрасположены к коррозии метала. Да, и теплопроводимость у таких изделий весьма высока, поэтому возникает необходимость дополнительного утепления. Впрочем, перед тем как сделать стальные перемычки над окнами в доме из газобетона, следует учесть некоторые нюансы:

  • перед укладкой желательно со всех сторон покрыть уголки краской;
  • для фиксации профили скрепляют проволочной стяжкой или сваркой;
  • уголки не выступают из стены, их монтируют в газобетон;
  • перед монтажом уголки оборачивают штукатурной сеткой для обеспечения адгезии со штукатуркой.

Из монолитного бетона

Данный способ создания бетонной перемычки на газобетон является самым дешевым, однако требует немало хлопот. В результате, получается довольно крепкая конструкция, выдерживающая большие нагрузки. К недостаткам можно причислить тот факт, что после ее монтажа, теряется однородность поверхности стены, что обнаруживается при нанесении тонкого слоя штукатурки. До начала работ по устройству монолитной балки, требуется соорудить съемную опалубку из фанеры, досок или другого аналогичного материала.

При выборе материала для перемычек учитываются следующие характеристики: высота строения, его площадь, вес стен, крыши, перекрытий (чердачного или между этажами). Также желательно обратить свое внимание на стоимость материала и желаемые сроки возведения здания.

Глубина опирания

Для надежности всей конструкции очень важно правильно рассчитать такие параметры как площадь опирания, длина и ширина укрепляющих изделий. Эти составляющие определяются исходя из ширины оконного отверстия, а также из высоты кладки над ним. Глубину опирания перемычек на газобетонную стену или минимальную длину заведения в кладку определяем в зависимости от их вида. Самыми популярными вариантами являются:

  1. Армированное изделие из высокопрочного ячеистого бетона при длине проема до 174 см. Если приспособление применяется для несущей конструкции, тогда минимальное значение опирания составляет 25 см.
  2. Железобетонное изделие. Для оконного отверстия шириной до 300 см, несущая U-образная перемычка заводится в кладку на 25 см, монолитная конструкция для проема до 200 см заводится на 35 см. Второй вариант, в отличие от первого, требует дополнительного наружного утепления.
  3. Из металлических элементов. При ширине оконного отверстия до 200 см заводится в кладку на 20 см. Обязательно утапливать в стену.

Вариант без перемычек тоже применяется на практике. Для реализации задуманного нужно соблюсти несколько требований:

  1. Ширина оконного отверстия не превышает 120 см.
  2. Высота кладки над коробкой составляет не более 2/3 ширины проема.
  3. Устраивается временная опалубка.
  4. Над укреплением осуществляется армирование нескольких рядов.
  5. Пустоты заполняются клеем для газобетона.

Монтаж

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетон и глубина опирания, перейдем к непосредственному процессу их монтажа.

Последовательность действий при установке газобетонных U-блоков

Подобные балки являются самыми распространенными в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия довольно прост. Кроме этого, мастерам удается сохранить непрерывность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология используется для усиления проемов до трех метров, работы заключаются в следующем:

  1. Изготавливаются подпорки для перемычки, чтобы она не изогнулась под весом бетона. Для этого устанавливается доска по длине верхней кладки, которая подпирается деревянными брусками, кирпичами или металлическими трубами.
  2. Укладываются блоки таким образом, чтобы толстая стенка выходила наружу, а стрелка указывала наверх. Для правильной ориентации используем маркировку. Очень удобно, если толщина бруса соответствует толщине кладки, а его высота совпадает с высотой блока. При необходимости, для строения домов с толстыми стенами могут одновременно укладываться несколько балок. Для поднятия изделий, вес которых колеблется в пределах 100-200 кг, применяется подъемник.
  3. Проклеиваются все швы, в том числе и горизонтальные.
  4. Блоки с внешней стороны утепляются минеральной ватой или листами пенополистирола.
  5. Над проемом устраивается каркас из арматуры и скрепляющей проволоки. Предварительно он покрывается составом против коррозии.
  6. В блоки заливается бетон М200 до уровня их граней. Выравниваем и уплотняем состав.
  7. После высыхания бетона, убираем доски и подпорки.

Когда можно продолжить строительство? Только после полного затвердевания конструкции, продолжаем строительство. Сроки зависят от того, в какое время года производится стройка, от погодных условий, температуры и влажности воздуха. При жаре, засушливой погоде бетон нужно поливать водой до полного его закрепления.

Этапы работ при усилении проема изделием из монолитного бетона

Заливка бетонной смесью является, как уже было сказано, самым дешевым способом обустройства будущего окна. Соблюдаем пошаговую инструкцию:

  1. Укладываем блочный ряд, предусматривая необходимое пространство с обеих сторон проема.
  2. Монтируем съемную опалубку из подручных материалов (фанеры, брусьев и т.д.),
  3. Укрепляем ее через каждые 50 см элементами в вертикальном и горизонтальном направлении.
  4. С наружной части стены закрепляем утеплитель.
  5. Устанавливаем каркас из арматуры. Для небольших сооружений возможно применение стальной армирующей сетки.
  6. Опалубка заливается раствором М200, М300.
  7. Состав следует утрамбовать и выровнять.
  8. Снимаем элементы опалубки после высыхания раствора.

Монтаж перемычек из уголков

Специалисты советуют использовать металлические уголки для усиления оконных конструкций до 1,2 метра в том случае, если высота последующей кладки составляет не менее двух третей ширины проема. При соблюдении данного требования, поступаем следующим образом:

  1. Выпиливаем пазы для уголков с отступом от краев, примерно на 10-13 см.
  2. Обрабатываем металлическую конструкцию составом против коррозии, оборачиваем ее штукатурной сеткой.
  3. Убеждаемся, что изделие упирается на стены.
  4. Укладываем уголки с внутренней и наружной стороны.

Наряду с данным методом, армирование также с успехом применяется для усиления нешироких проемов. Использование газобетонных или железобетонных балок в этих случаях не оправдано. Для армирования одного проема используются четыре прутика диаметром 10 мм. Стержни укладываются в отверстия, которые затем заполняются клеем или раствором. На закрепленные прутья далее укладываются блоки.

Укрепление проема – процесс, требующий определенных знаний и навыков. Чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции, важно правильно выполнить расчеты и последовательно произвести описанные действия.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector