Promalpworks.ru

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На сколько подоконник должен закрывать радиатор

Подоконник должен быть вровень или выпирать.

Архитектура

Доброго времени всем суток, уважаемые. Незнаю, правильно ли, но решил вопрос сюда написать:

Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно? Есть ли какие-то нормы или просто инженерные мысли по — этому поводу?

Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников. и вопрос из абсурдного превратился в очень важный и насущный.

Сообщение от Kosyak:
Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников

Нужно было согласовать это с заказчиком. Я бы тоже обиделся, если бы мне в квартиру при ремонте купили подоконники не той ширины, что я хочу

Согласен, минимальное влияние будет конечно. т.е. это вопрос к тепловикам?

Здание административное, офисное.

. Пошарился, однако в отопительном СНиПе, не нашел ничего такого(

И вообще кучу всего перерыл. ничего(

Сообщение от Владимир.:
Нужно было согласовать это с заказчиком. Я бы тоже обиделся, если бы мне в квартиру при ремонте купили подоконники не той ширины, что я хочу

А я бы обиделся на человека, который все ненравящееся ему считает косяком другого человека.
Что значит «надо было согласовать»? А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть? Ему в первую очередь надо — подсуетился бы. Если заплатил, то все, теперь можно требовать на руках носить и попу целовать? Да много ли ты заплатил, вспомни, как торговался, за каждый миллион цеплялся, когда договаривались. Почему интерьер-проект не заказал, почему не оговорил размерчик, и прочие свои хотелки тоже изложи заблаговременно, а не появляйся из-за угла с растопыренными пальцами после монтажа. Откуда мне знать, какие представления у тебя о вылете подоконника? И вообще на свой вкус без вылета могу забубонить, коли не заявлял. И так далее🙂 Да, блин, вбетонировать Заказчика в стену, и все🙂
По делу: попробуйте довести до Заказчика, что при коротком вылете холодный слив воздуха с окна будет перебиваться гораздо эффективнее, что уменьшается вероятность плесени в углах оконного проема, и вообще этого подоконника под шторами-занавесками не видно и т.д.

Сообщение от Ильнур:
А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть?

Не всегда. Специалист скорее должен предугадывать возможные проблемные вопросы, чем заказчик.

Сообщение от Kosyak:
Согласен, минимальное влияние будет конечно. т.е. это вопрос к тепловикам?

Минимальное? Ничего что если хорошенько закрыть батарею и при глубоком расположении окна внутреннее стекло не будет прогреваться и на окне будет конденсат?

Сообщение от Владимир.:
Не всегда. Специалист скорее должен предугадывать возможные проблемные вопросы, чем заказчик.

Для определения «хотимого» вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь.

Сообщение от ShaggyDoc:
Подоконник может быть хоть каким. Хоть вообще не быть.

Сообщение от Ильнур:
Для определения «хотимого» вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь.

. Ильнур, понимашь, ничего не смыслит в архитектуре, и это простительно, зато в КМ специалист хоть куда. Для определения «хотимого» вылета подоконника как раз нужен арх по промке (см. вложение). Но вот почему Шэгги этого не знает. (внештатный эксперт, понимашь)?
. Обращаю внимание на капельник в подоконных досках. Это, когда цветы поливашь, чтобы вода не стекала по обоям на батарею, а капала бы пусть на пол.

Сообщение от :
Но вот почему Шэгги этого не знает.

Чего не знает?
Спросили

Сообщение от :
Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно?

Вот и отвечаю Подоконник может быть хоть каким. Хоть «архитектор по промке» пусть его назначает, хоть хозяин квартиры. Хотя нахрена хозяину квартиры, который «не удовлетворен шириной купленных подоконников» какой-то бродяга-архитектор?

И отвечаю — «любым» (хоть по серии, хоть по ГОСТ, хоть по «я так вижу»), потому что вопрос связан с влиянием на отопление. Конструкция подоконника — первична. Уже отопление под нее приспосабливают путем введения соответствующих поправочных коэффициентов на укрытие при расчете отопительных приборов. Сами коэффициенты раскрывать не буду, мало ли кто тут ошивается и прочитает.

А если поворчать хочется, так пожалте, по поводу старушечьего слова «батарея» в #1. А также по поводу

Сообщение от :
чтобы вода не стекала по обоям на батарею

в бытность конструктором оконщиком
углядел надпись про то, что подоконник ни вкоем случае не должен перекрывать радиатор отопления полностью
максимум на 2/3 (или на половину, непомню)
если же устанавливается декоративная решетка
то в подоконнике щели делаются
все для того что бы входящий холодный воздух сразу подогрвать

точнее у оконщиков спросите, они со ссылками на нормы могут, наверное, объяснить

Был случай, на одной из прошлых работ,
Офис был на 1-м этаже многоэтажки — перепланировка из 4-кв квартиры в офис, ну перегородки убрали батареи остались на местах, ничего не добавляли не убирали, полы старые деревянные с утеплителем убрали, а в новом полу утеплитель в проекте отсутствовал ))). посчитали наверно что подвал очень теплый ))) стяжка, керамогранит и Всё. Весь ремонт сработали к концу отопительного сезона, шик-блеск новая отделка! все были рады, ну «открылись», все лето было прохладно, сиделось-чертилось просто замечательно. даже в +35, а вот зимушка зима расставила акценты. я лично порывался купить 12в автомобильный коврик под ноги, потому что мерзнуть чиллавек начинает с ног(в основном), но директору это показалось дорого, а расплачиваться «за дурачка» не позволяла какая то инженерная гордость чтоли. ))) в итоге купил себе изолоновый коврик 10мм, он вполне изолировал от пола «снизу» но вот с боку — никак.
мой директор(ну т.е заказчик этого горе проекта) вместо сменных кожаных ботиков переобулся в меховые полуваленки )))) бугага, выглядел как недобритый хоббит в костюме и с этими «окончаниями» конечностей, НО! Каждое бодрое свежее рабочее утро начиналось с того что он заходил из своего «холодильного отделения» в наше и смотрел на цифровой термометр установленный непоср. на рабочем столе — прибор стабильно показывал +18, а к обеду +20,
и с таким виноватым видом убеждал нас, мол — «тепло. вы че. тепло. »
потом были тепловентиляторы, которые грели ноги «с боку». потом выяснилось что зашитые гипсокартоном как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри «короба», из решетки выходила совсем незначительная часть, ессно окна были пластик и проблем с отсечением холодного потока остро не стояло, так вот. Решили в подоконнике, непосредственно над батареями врезать решетки чтобы воздух циркулировал в помещении по более привычной траектории. прошу прощения за многословный рассказ.

Поговорка есть хорошая «жизнь дурака учит», ой как в тему.

Радиатор может перекрывать (есть же полностью в нишах расположенные радиаторые закрытые решеткой), а вот конвектор сверху закрывать нельзя и лучше на все 100% как минимум. Но тогда в подоконнике предусматрывают отверстия/щели.

Если стеклопакет (и рама) не промерзает насквозь и в помещении устроена вентиляция то конденсату вроде как неоткуда на стекло выпадать.

Сообщение от :
как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри «короба», из решетки выходила совсем незначительная часть,

Всего лишь вопрос неграмотного исполнения. Очень уж этим десигнеры страдают. Ну да, для них же «батареи», а не отопительные приборы.

На картинке показано, как учитывается увеличение требуемой поверхности отопительного прибора (b4) при разных укрытиях. Коэффициент доходит до 1.4, а это означает, что если «замуровать» отопительный прибор, который при открытой установке обеспечивал, например, 25 градусов в помещении, то при закрытом в помещении будет примерно 10-15 градусов.

Но, если по технологии, архитектуре или еще каким-то гнусным соображениям такое укрытие требуется, то ОВ-шники подберут необходимую поверхность. Хотя можно отопительные приборы так замаскировать, что их и видно не будет и теплоотдача даже увеличится по сравнению с открытой установкой. Но это надо немножко мозгов иметь.

Читать еще:  Кухонные шторы до подоконника своими руками

На пред. картинке показаны рациональные способы устройства ограждений батарей.
А дизайнерское решение в нашем случае выглядело так:
4-я сверху схема, но — проемы и ограждение — «наоборот», т.е. где штриховка — там у нас стояла решетка, а где проем там наоборот глухо, т.е. подсос холодного воздуха и выход теплого происходил исключительно в средней части радиа батареи 🙂 и система «функционировала» с коэффициентом(навскидку) 0,3-0,4 от вышеуказанной схемы.

Вся фигня была в отсутствии утеплителя.
Можно провести эксперимент, обдувать верхнюю часть тела теплым воздухом, но поставить человека ногами в ведро с холодной водой, через эн времени потекут сопли.

Ответы на популярные вопросы про установку подоконников. Часть 1.

Недавно увидел статистику запросов, по которым люди перешли на наш сайт за неделю, и просто удивился, сколько было запросов про подоконники по Питеру. У нас в Питере что, сезон установки подоконников?)). Ну да ладно, если есть запрос, будет ответ. Нам не сложно, а вам полезно.

Как правильно запенить подоконник. Важно запомнить: подоконник пенится по периметру. Сначала пениться дальний шов, тот, который на стыки подоконника и окна. Затем пенятся бока, со стороны откосов. И в последнюю очередь запенивается шов, который с краю, вдоль стены. Пенить надо в один слой. Что это значит. Когда налили один слой пены, поверх этого слоя нельзя лить второй слой. Почему? Вспучит. Выгнет так, что подоконник превратиться в коромысло. И всё. После этого нужно нагрузить подоконник чем-нибудь тяжёлым. Это могут быть книги, гантели, бутыли с водой, пачки бумаги для принтера, в общем всё, то есть тяжёленькое в доме.

Как установить подоконник, если окно уже стоит. Просто. Подоконник и устанавливается, когда установлено окно. Надеюсь, вопрос был об этом, и мы попали в ответ.

Должен ли подоконник стоят ровно. Смотря в какой плоскости. Если в горизонтальной, то да, подоконник должен быть по уровню. Хотя, уровень будет в большинстве случаев по уровню установленного окна. Бывает так, что люди ставят подоконник спустя большое время после монтажа окна. И если окно было завалено, то выставить подоконник ровно по уровню, увы, не получится.

Наклон у подоконника должен быть в сторону квартиры, примерно на 3 градуса. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение пены. Когда пена застынет, она все равно чуток поднимет подоконник, и с учетом 3 градусов, в результате получим подоконник, установленный строго по уровню. Вторая причина наклона подоконника, это возможность сбегания воды с подоконника, или хотя бы, чтобы она не копилась у стыка подоконника и окна. Хотя, сколько раз мы проверяли, вода даже при угле наклона в 5 градусов не стекает подоконника.

Допустимый выступ подоконника. Выступ подоконника за плоскость стены должен быть до середины батареи, которая установлена под окном. Это нужно для того, чтобы часть тепла от батареи легко поднималась вверх без препятствий и, как бы овевало поверхность окна, чтобы испарять излишки влажности. Если подоконник будет сильно выступать и перекрывать батарею, то на окнах будет копиться влага и собираться конденсат, который будет стекать на подоконник.

Бывает так, что под окном нет батареи. В этом случае, достаточно выступа подоконника за плоскость стены на 5-7 см. Если подоконник пластиковый, то при большем выступе может произойти излом или отслоение подоконника от откосов, если облокотиться на край подоконника.

Если по каким-то причинам подоконник сильно выступает за плоскость стены, перекрывает батарею и нет возможности сделать его короче, то в этом случае, можно сделать вырезы в подоконнике в районе батареи, закрыв вырезы специальными пластиковыми накладками. Тогда тепло от батареи будет свободно поступать в пространство над подоконником.

Закрыть пенный шов под подоконником. Не похоже на вопрос ). Ответ все равно дадим, как будто это вопрос. Пенный шов под подоконником можно закрыть штукатуркой, либо базовой, либо финишной.

Как запенить деревянный подоконник. Деревянный подоконник пенится также, как и пластиковый. Различий в запенке и установке упоров нет.

Нужно ли запенить пазухи подоконника. Пустоты подоконника пенить не нужно.

Из чего д.б. (должно быть) основание под подоконником. Главное, чтобы основание под подоконником было твёрдым и не подвижным. Это может быть кирпич, бетонная плита, газоблоки, дерево, и другие материалы. Подоконник ставиться на монтажную пену, которая имеет хорошее сцепление с любой поверхностью.

Как исправить вспученный подоконник. Если расстояние под подоконником достаточное, то можно попробовать вычистить застывшую монтажную пену, например, обычной пилой по дереву, или монтажкой, чтобы снять нагрузку с внутренней поверхности подоконника, которую создала пена. Затем, посмотреть, не уменьшилось ли выпучивание подоконника. Если уменьшилось и визуально не видно, то снова смело пеним подоконник, но заливаем пены меньше, в один слой.

Если бугор подоконника не уходит, тогда вариантов нет – надо делать перемонтаж. Также вытаскиваем всю застывшую пену, срываем подоконник, чистим его от пены, а так же очищаем от пены основание окна. Далее, ставим подоконник и запениваем в общем порядке. При этом аккуратно дозируем выход монтажной пены. Запенивать подоконник надо по периметру и пену лить в один слой, чтобы избежать повторного вспучивания. Также, очень важно выбрать монтажную пену с минимальным коэффициентом вторичного расширения, например, Soudal.

Как выровнять основание под подоконник. В основном выравнивать основание под подоконником не нужно. Если перепад слева и справа слишком большой, то например, 20 см, то можно в том месте прикрутить к основанию деревянный брусок, и запенить пространство под подоконником в обычном порядке.

Как выставить горизонт подоконника. Выставляется горизонт подоконника по уровню Уровень нужен хороший, например, Капро. Горизонт выставляется в ноль, а вот в сторону помещения должен быть небольшой наклон, примерно в 3 градуса. Под подоконником должны быть пластиковые упоры: два по краям и один по центру. Если подоконник ставится на трехстворчатое окно, то в этом случае, по центру должно быть два упора. Все упоры по возможности должны быть на равном расстоянии друг от друга. Подоконник должен быть с жестким упором даже без пены.

Как поставить заглушку на подоконник, если подоконник не выступает. Никак :). Да и не нужна заглушка в этом случае.

Как пропенить подоконник со стороны улицы. Со стороны улицы можно пропенить только пространство под отливом. В целом, делается так. Поднимается край отлива, вставляет сопло монтажного пистолета под отлив и одновременным движением вдоль отлива и нажатием на клапан, наносим внутренний шов под отливом вдоль окна.

Как сделать подоконник вровень со стеной. Лучше будет, если подоконник будет сантиметров на 5 выступать за плоскость стены. Так выглядит симпатичнее. А если уж надо, то делается это так. Измеряется расстояние от подставочного профиля (он должен быть, на него ставиться рама окна) до края плоскости стены. По этой глубине спиливается подоконник вдоль. Все. Когда подоконник будет установлен, то пару сантиметров будут утоплены под раму окна, до подставочного профиля. А край подоконника где капинос, будет вровень со стеной.

Какая толщина пены должна под подоконником. Толщина пены будет в зависимости от расстояния от основания до подоконника. Желательно, чтобы толщина пены была не более 5-7 сантиметров. Если расстояние от основания до подоконника будет больше, то есть вероятность, что пена выдавит подоконник или пена будет опадать, как бы странно это не звучало. Если расстояние будет, допустим, 3 сантиметра, то будет сложно запенить внутренний шов, который вдоль рамы окна. Особенно, если подоконник с большой глубиной, 50-60 см. Повторим, оптимальным будет расстояние от основания до подоконника 5-7 см, не больше. Тогда будет хорошая подушка под подоконником: и жестко будет сидеть, и приклеится хорошо.

Читать еще:  Пожелтел пластиковый подоконник что делать

Понравилась статья? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал.

Наша группа в Контакте — там много фотографий наших работ. Добавляйтесь в группу, пригодится.

Какой должна быть высота для установки батарей

Качественная система отопления является обязательным фактором для обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме. Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, нужно соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Есть установленные нормы по местоположению отопительных устройств, следуя которым в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа нужно знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на какое расстояние от батареи до стены и пола ставить отопительный контур и какую схему лучше выбрать.

Рекомендации по размещению радиаторов

Специалисты уделяют большое внимание правильному расположению отопительных приборов. В этом случае обогрев помещения будет производиться с наибольшей эффективностью.

Основные рекомендации по выбору места установки батарей:

  • Для качественной циркуляции воздуха около батареи необходимо соблюдать дистанцию 3-4 см между теплоизоляционным слоем и отопительным устройством. При уменьшении этого промежутка затрудняется воздухообмен и падает эффективность системы.
  • В случае невозможности создания утепления внутреннюю поверхность стены покрывают слоем фольги. Она служит отражателем тепла, который направляет потоки внутрь комнаты.

Для декоративных целей радиаторы могут ограждать специальными экранами. Они должны перекрывать радиатор, поэтому уменьшают эффективность работы системы, так как препятствуют поступлению тепловой энергии в комнату. По этой причине важно уделить особое внимание и выбору декоративных решеток на батареи.

Требования ГОСТ и СНиП

В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может различаться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в комнате. Он составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используют плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно разобраться, должен ли подоконник закрывать батарею.

Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

  • Подоконник должен быть с углом наклона минимум 1°.
  • Между батареей и стеной должен находиться слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы отопительной системы.
  • Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.

Нормы монтажа радиаторов отопления необходимо соблюдать для хорошего сохранения тепла в доме. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует ставить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда теплопотери будут уменьшены.

Важность зазора между стеной и батареей

Во время установки радиаторов важно создать расстояние между отопительным устройством и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, из-за чего происходит значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет тратиться на нагрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет затрачено впустую. При отодвигании отопительной системы на небольшое расстояние будет создана воздушная изоляция, повышающая эффективность обогрева.

Есть и другие причины, по которым необходимо создавать зазор по приведенным стандартам:

  • Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет утеряна.
  • При близком расположении у стены прибор начинает быстрее нагреваться. В результате радиатор может выйти из строя.

При монтаже отопительных устройств нужно придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры составляются из двух важных параметров:

  • Ширина подоконника, размеры ниши. От этих индивидуальных особенностей зависит возможность создания расстояния.
  • Мощность самой батареи.

Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно путем приклеивания к стене фольгированного теплоотражающего материала. Тогда зазор может составлять 2,5-3 см. В иных случаях это значение примерно равно 6-8 см.

Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов

От правильности монтажа батареи зависит эффективность обогрева и срок службы отопительной системы. Есть ряд рекомендаций, которыми нужно пользоваться при установке:

  • Рекомендуется смазывать прокладки силиконовым герметиком перед монтажом. Это необязательный этап, но он поможет защитить места соединения.
  • Нельзя резко открывать вентили при заполнении отопительной батареи жидкостью. В ином случае может произойти гидроудар, который повредит систему.
  • В случае установки терморегулирующих вентилей в однотрубной системе необходимо поставить байпас. Без него будет осуществляться регулирование всего стояка, за что владельца могут оштрафовать. Перед вентилями ставят шаровые краны, позволяющие перекрывать подачу и обратку.

После установки радиатора к нему подводят трубы. Они выбираются заранее по материалу, сечению и длине.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

  • Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
  • Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
  • Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Пошаговый алгоритм по установке

После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.

Необходимые для подключения элементы:

  • Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
  • 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
  • 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
  • Заглушка.
  • Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
  • Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
  • Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.

Из инструментов потребуются:

  • Электрическая дрель и сверло. Выбираются в соответствии с твердостью стены.
  • Отвертка.
  • Строительный уровень.
  • Ключ.
  • Рулетка и простой карандаш.

Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.

  1. Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
  2. Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
  3. Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
  4. Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
  5. Удаление защитной пленки.

При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.

Для эффективной работы отопительного контура важно правильно сделать подключение, которое различается в зависимости от типа крепления. Бывает настенное и напольное.

Настенное крепление

Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.

Монтаж производится следующим образом:

  1. Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
  2. Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
  3. Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
  4. Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
  5. Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
  6. Тестовый пуск системы.

Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии.

Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна.

Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.

Напольное крепление

Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно вешать на стену. Не каждый фиксатор выдержит такую нагрузку, поэтому используют напольный способ установки. Для этого применяются специальные кронштейны. Они стоят дороже, но надежность крепления у них выше, чем у настенных моделей.

Этапы напольной установки радиатора:

  • Подбор кронштейнов, которые рассчитаны на вес батареи.
  • Установка на отведенное под радиатор место основания. Фиксация производится на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Должна соблюдаться высота радиатора от пола.
  • Выполнение бетонных работ. Заливка стяжкой основания кронштейнов и шляпок болтов.
  • Надевание на стойки крюков. Их подгоняют под нужную высоту и фиксируют болтами. Если предусмотрено комплектацией, ставятся защитные металлические прокладки.
  • Установка на крючки на рассчитанную заранее высоту батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.

Напольная система имеет важное преимущество. Вся тяжесть от батареи ложится на пол, а не распределяется по стене. Благодаря отдалению от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но и алюминиевые или биметаллические устройства могут крепиться напольным методом.

Вне зависимости от типа конструкции, вида батарей и выбранной схемы важно соблюдать расстояние между стеной, подоконником и полом. Для теплообмена в любом случае необходимо пространство. Если не придерживаться установленных требований, эффективность системы снизится, радиаторы прослужат меньше заявленного срока. В результате возрастут расходы на энергию, ремонтные работы и замену комплектующих отопительного контура.

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?

Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂

В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».

Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.

Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».

Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?

Вот картинки из учебников по отоплению.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.

Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.

А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.

Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).

Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.

Блин! Где ж правда?

IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см

Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.

Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

О! Термограмма. Интересно.

От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.

Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный — откуда?

Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.

Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?

И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?

Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.

Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.

Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.

Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.

Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.

Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.

А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.

А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.

Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.

Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.

П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.

При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector