Promalpworks.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как соединить перебитый провод в стене

Соединение перебитых проводов в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Читать еще:  Как можно повесить картину не сверля стену

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

20 недопустимых ошибок при монтаже электропроводки

Ошибка электрика может стоить дорого: в худшем случае произойдет пожар или поражение человека током, в лучшем — обойдется оплавленными проводами и сработавшим автоматом. Разберем 20 типичных ошибок электромонтажа, чтобы избежать их.

  • Отсутствие схемы разводки. Первое, что нужно сделать, — продумать (хотя бы в голове, а лучше — на бумаге) план работ. Нельзя делать проводку по комнате в надежде, что потом «как-нибудь расключим». Скорее всего, при таком подходе не хватит материалов, появятся ненужные скрутки и другие проблемы, которых можно избежать еще на начальном этапе.
  • Применение некачественной электротехники. Заведомо плохие китайские розетки и выключатели, дешевые отечественные автоматы — экономия может обернуться еще большими тратами.
  • Расчет материалов выполнен без запаса. В идеале покупать на 20% больше материалов, чем рассчитывали. Опытный монтажник знает, что кабеля где-то да не хватит, розетка или выключатель обязательно сломается при монтаже и нужна будет запасная. Лучше всегда иметь запас, особенно, когда ближайший магазин слишком далеко.
  • Обычные розетки используются для подключения мощных приборов. Обычная 16-амперная розетка способна выдержать не более 3,5 кВт мощности. При подключении электрокотла или варочной панели нужно использовать специальные розетки и четко рассчитать сечение кабеля .
  • Экономия на сечении кабеля. Это одна из самых неприятных ошибок. Помните: для линий освещения принято сечение кабеля 1,5 мм, для розеток — 2,5 мм. Занижение сечения — причина пожара.
  • Использование неправильно смонтированной скрытой проводки в деревянном доме . Порой хозяева настаивают на «красоте», не понимая, чем это может грозить. В ссылке на статью все подробно рассмотрено.
  • Соединение в одной распределительной коробке силовых и низковольтных проводов. Эту ошибку не назовешь иначе как глупостью: отдельные электрики в одной распредкоробке смешивают силовые электрические кабели и слаботочные цепи домофона, телефона или оптоволокно интернет-провайдера. Если силовая цепь коснется слаботочной (или, например, коробку зальет водой), ничего хорошего не жди.
  • Использование небезопасных скруток . Для соединения проводов в распределительной коробке лучше всего использовать клеммы WAGO. Перечень разрешенных соединений описан в главе 2.1. ПУЭ п. 2.1.21, но в быту у вас вряд ли будет возможность использовать пайку и сварку, поэтому лучше всего — клеммники.
  • Соединение медных и алюминиевых жил напрямую. Глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.71 запрещает это. Контакт меди и алюминия гарантированно ведет к перегреву соединения. Нужно использовать клеммник или, как минимум, делать такое соединение «через болт».
  • Работа под напряжением. Эта ошибка может быть для электрика фатальной. Даже при небольших работах сеть нужно обесточить.
  • Штробление стен под углом. Штробить нужно только в горизонтальном и вертикальном направлении. Вести кабель по кратчайшему пути категорически запрещено.
  • Неверная высота установки распределительных коробок. Распределительные коробки должны находиться ниже потолка на 20 см. В таком случае они считаются защищенными от случайного повреждения.
  • Неверная подготовка кусков кабеля. Некоторые электрики перед монтажом режут кабель на отрезки определенной длины. Зачастую этих отрезков потом не хватает. Так появляются скрутки. Лучше резать кабель не заранее, а по месту.
  • Использование обычного кабеля для уличной проводки, бань, саун и других помещений с особым режимом влажности. Используйте кабель, который подходит для тех или иных условий: в земле — бронированный, в бане — термостойкий, на улице защитите обычный кабель хотя бы гофротрубой.
  • Нарушение цветовой маркировки проводов . Ноль должен быть синего цвета, земля – желто-зеленого, фаза — обычно белая. Если вы перепутаете маркировку, это создаст трудности для других электриков, которые, возможно, будут работать на вашем объекте.
  • На разрыв к выключателю идет нулевой провод, а не фазный. Это неправильно! В данном случае даже при выключенном освещении светильник будет под напряжением.
  • Распределительные коробки замурованы в стены и заклеены обоями. Они должны быть доступны для ремонта (основание — глава 2.1. ПУЭ, п. 2.1.23). Для проверки соединения вам однажды придется отрывать обои и сбивать штукатурку.
  • Многопроволочные провода закручены в винтовой зажим без обжима специальной гильзой. Нужно использовать наконечники типа НШВИ или хотя бы залудить провод. Иначе соединение начнет греться.
  • Неверное заземление. Подключение провода заземления между соседними розетками шлейфом, заземление газовой трубы и т.д.
  • Неверное подключение УЗО. Например, подключение нуля после УЗО к общей шине.
Читать еще:  Как правильно повесить газовый котел на стену

Мы рассмотрели основные ошибки при монтаже проводки. А какие вы еще знаете типичные ошибки, встречаемые в быту и на производстве?

Посоветуйте — как срастить перебитый в стенке провод?

Доблестные газовщики монтировали трубу на кухне и умудрились попасть перфоратором в замурованный в стенке электрический провод. Ну и отрубили одну розетку. Как теперь этот провод срастить — надежно, но с минимальной долбежкой стен? Провод медный, три жилы, 2,5 квадрата.

Тут это уже много раз обжёвывалось со всех сторон. Лучше вмазать в этом месте коробку в стену, и в ней срастить провода обжимом.

Grandal написал :
Как теперь этот провод срастить — надежно, но с минимальной долбежкой стен?

Единственно, что мне приходит на ум, так это медные гильзы с опрессовкой и термоусадочные трубки на клеевой основе, после чего можно и заштукатурить место соединения.

Alex_Penza написал :
Тут это уже много раз обжёвывалось со всех сторон. Лучше вмазать в этом месте коробку в стену, и в ней срастить провода обжимом.

Поиском смотрел, конкретных рецептов не обнаружил. Если вы помните ветки по теме, дайте, пожалуйста, ссылки (или хотя бы ключевые слова — сам попробую найти). Коробку ваять нежелательно, да и неудобно — над ней газовая труба проходит.

avmal написал :
Единственно, что мне приходит на ум, так это медные гильзы с опрессовкой и термоусадочные трубки на клеевой основе, после чего можно и заштукатурить место соединения.

Насколько я понимаю, для этого необходимы специальные инструменты? Очень хотелось бы обойтись своими силами. Если альтернатива — коробка и клеммники, то это я смогу сделать самостоятельно. А вот насчет опрессовки — не уверен.

Очень хотелось бы услышать совет того, кто решал аналогичную проблему.

целиком отрезок никак не поменять?

Grandal написал :
Коробку ваять нежелательно, да и неудобно — над ней газовая труба проходит.

Grandal написал :
коробка и клеммники, то это я смогу сделать самостоятельно.

Не совсем вас можно понять — то вам неудобно и нежелательно, а то сами можете сделать самостоятельно .

Grandal написал :
Насколько я понимаю, для этого необходимы специальные инструменты?

Пассатижи для вас очень недосягаемый инструмент?

Grandal написал :
Очень хотелось бы услышать совет того, кто решал аналогичную проблему.

А я, по вашему, из интернета свой совет выкопал?

скрутить, пропаять, замотать изолентой очень туго (или термоусадка), замазать и забыть..

dinamit007 написал :
скрутить,

Чего вы скручивать собрались?

avmal написал :
медные гильзы с опрессовкой

А паять в медной гильзе не пробовали? Неплохо получается, особенно когда прессом не подлезть.

» >
» >
Когда убирал стяжку «от строителей» имел под рукой пару кусков термоусадки + гильзы на обжим — пару раз рвал соседские провода — восстановление занимало минут 5 от силы Герметично.
Если порвали не конца (только изоляция) или только 1 жилу можно ленту вместо кембрика поставить
» >

юра Т написал :
целиком отрезок никак не поменять?

Целиком никак — провод заштукатурен в стенке.

avmal написал :
Не совсем вас можно понять — то вам неудобно и нежелательно, а то сами можете сделать самостоятельно .

Как стену раздолбать, поставить коробку и в ней клеммником соединить провода — я представляю. А вот с опрессовкой не сталкивался ни разу. Тем более, там поверх дырки газовая труба.

r155, спасибо за совет. Если не затруднит, не могли бы дать пошаговую инструкцию «пятиминутного восстановления»?

Grandal написал :
Если не затруднит, не могли бы дать пошаговую инструкцию «пятиминутного восстановления»?

  1. Отрубили напругу — проверили отсутствие напруги пробником (жизнь одна).
  2. Получили доступ к поврежденному участку, оценили масштаб беды (дальнейшее в расчете на провод медь 1,5 — 2,5 квадрата, порван полностью).
  3. Нам понадобятся втулки изолированные с клеевым слоем, клещи и кембрик для восстановления внешней изоляции и фен строительный (кембрик усаживается на 150 градусах)
    » >
    » >
    » >
    Снимаем изоляцию с кабеля (общую) с обоих сторон сантиментра на 3, изоляцию с жил — по сантиметру, одеваем на жилы втулки, обжимаем. Одеваем на кусок кабеля с втулками кусок кембрика сантиметров 9-10, сдвигаем, в сторону, вставляем во втулки жилы другого куска, обжимаем. Берем фен, прогреваем втулки — они садятся, сдвигаем кусок кембрика на ремонтный кусок, греем — он садится и герметизирует соединения. Если кембрик применить нельзя, используем ленту
    » >
    Все Ну и так далее — можно еще и гофру таким же кембриком восттановить и т.д. и т.п. Самое главное обжим даст надежный контакт, термоусадки — изоляцию и герметичность.
    Если не подлезть клещами — можно в клеммник вогнать, хотя я бы как советовал Пъ запаял через медные втулки, поверх натянул тонкие кембрики (изоляция жил), поверх толстый — общая изоляция.

Как правильно соединить провода между собой: клеммы, колпачки, сварка, пайка, опрессовка

Ситуации, когда требуется соединить или нарастить провода, при эксплуатации электропроводки происходят в следующих случаях:

  1. Если при сверлении или штроблении стен оказалась перерезанной электропроводка.
  2. При переносе розеток, выключателей и светильников без замены питающих кабелей.
  3. Если длина проводника в монтажной или распределительной коробке после многократной переразделки недостаточна для его подключения.
  4. Обрывы в шнурах электропитания бытовых приборов.

Правильный выход из этих положений – замена поврежденного участка электропроводки или шнура питания. Но в качестве временной меры или в случае, когда замена участка проводки экономически нецелесообразна, можно обойтись выполнением соединений проводов.

Как правильно соединить провода между собой в стене

Если требуется соединение поврежденной электропроводки в стене панельного дома, то лучше поврежденный участок поменять на новый. Проводники проходят внутри отведенных для них полостей и жестко не закреплены. Оба конца поврежденного провода находят и отключают. Затем к одному из них привязывают новый кусок провода. Временное соединение выполняют надежно и обматывают изолентой, чтобы края не цеплялись за неровности, повстречавшиеся на его пути. Вытягивая старый провод, затаскивают на его место новый.

Читать еще:  Жаростойкие материалы для отделки стен возле печи

Важно, чтобы материал нового проводника соответствовал материалу старого. Если проводка в квартире алюминиевая, то и для замены нужно использовать тоже алюминий.

Инструкция по соединению проводников в стене

Соединение проводников в стене выполняется так:

  1. Определяем направление прокладки поврежденного участка.
  2. Отключаем питание ремонтируемого участка.
  3. По оси прокладки кабеля надрезаем обои на длину по 20 см в обе стороны от места повреждения. Шпателем отсоединяем обои от стены и отгибаем в стороны. Это позволит после ремонта наклеить их обратно.
  4. При помощи молотка и зубила освобождаем из стены кабель в обе стороны от места повреждения на те же 20 см. Можно вместо зубила использовать плоскую затупленную отвертку. Не наносите сильных ударов, чтобы не повредить изоляцию кабеля.
  5. Если поврежден один из проводников линии, отделяем его от исправных. Для этого вскрываем оболочку кабеля или разрезаем вдоль плоский провод («лапшу»). Изоляция жил не должна пострадать, поэтому – проявите терпение, аккуратность и упорство.
  6. Если повреждены все жилы – разделываем кабель в обе стороны.
  7. Разделываем жилы кабеля на длину, зависящую от выбранного способа соединения. Допускается соединение сваркой, пайкой, опрессовкой или с использованием клемм.
  8. Если жилы кабеля из меди, то при использовании клемм ЗВИ (их еще называют капроновыми) вставлять ремонтную перемычку не потребуется. Подобрав клемму соответствующего сечения, соедините с их помощью концы проводов.
  9. В остальных случаях потребуется установить ремонтную вставку. В качестве ее используются провода такого же материала и сечения. На каждый провод выполняется по два соединения.
  10. Соединения требуют герметизации. Если стена отсыреет, то прикосновение к ней в месте нахождения неизолированного соединения приведет к удару током. Поэтому место контакта нужно плотно обмотать изоляционной лентой, дополнительно надев на провода термоусаживаемые или ПВХ трубки.
  11. Укладываем провода в штробу и замазываем ее штукатуркой. До полного высыхания раствора напряжение на отремонтированный кабель подавать нельзя из-за вероятности короткого замыкания.
  12. После полного высыхания раствора наклеиваем назад обои.

Особенности методов соединения проводников

Надежный способ соединения – сварка. Для нее используется напряжение 12-36 В от сварочного инвертора или самодельного трансформатора. Один провод (массу) подключают к скрученным проводам, а другой – к угольному электроду. При касании электродом вершины скрутки возникает дуга. Она плавит провода и на конце скрутки появляется металлический шарик.

Результат соединения проводов сваркой

При надежности сварка имеет и ряд недостатков:

  • потребуется оборудование: сварочный аппарат или самодельный трансформатор, угольный электрод;
  • трудности с соединением алюминиевых проводников: алюминий сваривают только в среде инертных газов, не дающих ему окисляться.

Вторым по надежности неразъемным соединением считается пайка. Но алюминий паять так же трудно, как и варить – нужен специальный припой и флюс. На воздухе этот металл покрыт пленкой из окислов, появляющейся мгновенно. Поэтому и принцип пайки алюминия заключается в растворении окисла и облуживания провода в среде флюса.

Трудности будут и при пайке старых многожильных проводов. Каждая их жилка покрывается окислом, поэтому перед пайкой приходится тщательно отскабливать его ножом со всех сторон. Лудить его лучше паяльным жиром, применение канифоли неэффективно.

Провода перед пайкой тщательно очищают от окислов, загрязнений и копоти. Затем их скручивают вместе, полученное соединение облуживают.

У пайки есть недостаток – соединение трудно разобрать.

Для соединений опрессовкой используют соединительные гильзы. Это – тонкостенные трубки различных диаметров для соединения проводников соответствующих сечений. Гильзы выполняют медными или анодированными (лужеными), последние универсальны и соединяют медные и алюминиевые проводники.

Провод вставляют в гильзу с одной ее стороны до середины, затем прессуют ее специальными клещами или прессом. Затем с другой стороны вставляют другой провод и запрессовывают и его. Предварительно на провода одевают ПВХ трубки или термоусадку для изоляции соединения. Но выпускаются и полностью изолированные гильзы для соединения.

Опрессовка скруток гильзами

Недостаток метода – требуется специальный инструмент для обжима, пассатижи для этого не годятся.

Применение капроновых клемм марки ЗВИ также сопряжено трудностями при соединении алюминиевых проводников. Алюминий – мягкий металл, а соединение в клемме выполняется прижатием провода к латунной поверхности торцом винта. Усилие затяжки приходится соизмерять с пластичностью проводника, иначе его можно перерубить. Гибкие проводники соединяются ЗВИ только после лужения или оконцевания втулочным наконечником (гильзой). Но и в этом случае тянуть сильно нельзя.

Клеммы ЗВИ и их применение

Есть мнение, что если проводники скрутить между собой, а поверх скрутки установить ЗВИ, то соединение получается надежным. Но винты клеммника наоборот, разжимают скрутку и ухудшают контакт. Поэтому применение соединения при помощи капроновых клеммников функционально ограничено: можно временно подключить или отремонтировать оборудование с их помощью. Хотя в современных светильниках подключение выполняется только через ЗВИ.

Достоинство метода только одно: дешево.

Самозажимные клеммы WAGO считаются самым универсальным средством для выполнения контактных соединений. Недостатков у них пока не обнаружено. Соединение происходит за счет подпружиненного контакта, в который вставляется проводник. Внутри клеммы содержится смазка, предохраняющая провода от окисления. При необходимости соединение можно разобрать.

Клемма WAGO

Еще один способ соединения проводов – колпачки СИЗ (соединительный изолированный зажим). Колпачок наворачивается на скрутку, стягивая ее и одновременно изолируя. Внутри него также помещается смазка.

Колпачки СИЗ

Если клеммы WAGO выбираются по сечению соединяемых проводов, то СИЗ и ЗВИ – по диаметру скрутки. А поскольку скрутки получаются разного сечения, зависящего от количества проводов в них, то для монтажных работ требуется набор клемм разного калибра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector