Promalpworks.ru

Строительный журнал
36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укрепить стену из пеноблоков в квартире

Укрепление стены из пеноблоков

Укрепление пенобетонных стен – задача серьезная и во всех смыслах основательная. Дело в том, что виды ячеистого бетона, пенобетон и газобетон, при всех их технических и эксплуатационных достоинствах отличаются высокой гигроскопичностью. То есть стены и комнатные перегородки из пенобетона и газобетона будут неизбежно впитывать из окружающей среды влагу, а это чревато их быстрым износом, хрупкостью и трещинами.

Армирование стен из пеноблоков придает прочности конструкции.

Повышенная влажность также может оказать негативное влияние на микроклимат в квартире, привести к появлению на стенах пятен сырости и плесени. Тем не менее этих и многих других проблем можно избежать, если заблаговременно укрепить стены.

Выбор материала

Наружная отделка стены из пеноблоков: блоки, изоляция, штукатурка.

Чтобы тяжкие труды по укреплению стен не пропали даром, первое, на что стоит обратить самое пристальное внимание, – качество самих пеноблоков. Стены, сложенные из высококлассного материала, исправно прослужат долгие десятилетия, тогда как некачественный пенобетон начнет разрушаться уже через пару лет. Поэтому приобретать пеноблоки следует у доверенных производителей, предварительно ознакомившись с гигиеническими сертификатами и протоколами испытаний. Пеноблок должен быть серого, но никак не белого цвета, чуть шероховатый на ощупь, плотный, без трещин и сколов. Следует также помнить, что после выпуска пеноблок должен отлежаться, как минимум, 28-30 дней. За это время он набирает необходимую прочность. Пеноблок, который не «созрел» до требуемой кондиции, по свойствам весьма напоминает недообожженный кирпич и легко крошится.

Укреплять пенобетонные стены следует еще на этапе строительства. Добиваются этого правильным армированием кладки и заливкой под перекрытия бетонного армопояса высотой 10-20 см, достаточного, чтобы выдержать вес плит перекрытий.

Армирование блоков производится через каждые три-четыре ряда с использованием кладочной сварной сетки, что является гарантированным способом повысить прочность пенобетонных стен. Поскольку диаметр кладочной сетки составляет 4-5 мм, то для нее в кладке вырезаются канавки. Делаются они штроборезом, дисковой пилой или болгаркой, так как пенобетон легко поддается обработке.

По окончании строительства имеются два способа дополнительно укрепить стены из пеноблоков: оштукатуривание с помощью армированной сетки либо обшивка их каркасными материалами, например, гипсокартоном.

Армирование и штукатурка

Перед нанесением штукатурки пенобетонные стены обрабатывают двумя слоями грунтовки глубокого проникновения с гидрофобными, то есть водоотталкивающими свойствами.

После высыхания грунтовки пенобетонная стена армируется цельнометаллической или стеклотканевой сеткой. Оптимальный размер ячеек сетки – 25х25 мм. Она крепится на дюбели, которые устанавливаются с таким расчетом, чтобы сетка между ними была натянутой и плотно, без зазоров, прилегала к стене. Затем, при необходимости, поверх сетки устанавливаются маяковые профили. Работы с использованием армированной сетки обходится чуть-чуть дороже, но сетка значительно облегчает сам процесс оштукатуривания, а также служит основной цели – укреплению пенобетонных стен.

Если предполагается штукатурить небольшую площадь, то можно обойтись без армирующей сетки. Просто сделайте на стене ряд частых аккуратных насечек. Поскольку пенобетон – материал довольно мягкий, насечки можно делать обычной ножовкой. Однако это верно только в отношении резаного пеноблока. Если пеноблок не резаный, а литой, армирование сеткой, даже на небольших площадях, не просто желательно, а необходимо, в связи с крайне низкой адгезией этого материала. Именно поэтому перед началом работ гладкий блок из литого пенобетона необходимо тщательно обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать поверхности необходимую шероховатость и повысить ее связующую способность.

После установки сетки и маяков стена из пеноблоков обрабатывается специальной гипсовой влагостойкой паропроницаемой штукатуркой. Лучше взять готовую сухую смесь, специально разработанную для поверхностей из пенобетона и газобетона. Она просто разводится водой и легко наносится. Можно изготовить необходимую смесь своими руками: 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть извести, 0,6 частей мела. После нанесения штукатурки стену необходимо зашпаклевать.

Окраска стен из пеноблоков осуществляется водоэмульсионными силикатными и силиконовыми красками, которые дополнительно закрывают неглубокие, до 2 мм, трещины и, благодаря антисептическим добавкам, препятствуют появлению бактерий и микроорганизмов.

Гипсокартон в качестве альтернативы

Приемлемой альтернативой укреплению стен штукатуркой является их обшивка каркасными материалами, например, пластиковыми панелями или гипсокартоном. Этот способ куда более простой, быстрый, чистый и дешевый, чем оштукатуривание. Гипсокартон – экологически чистый материал, создает приятный микроклимат, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию, вдобавок, поможет без чрезмерных хлопот выровнять очень неровные стены. Его архитектурные и дизайнерские качества позволяют интересно экспериментировать с интерьерами. Стену из пеноблоков, обшитую гипсокартоном, можно покрасить, обклеить флизелиновыми обоями или отделать плиткой.

Однако стоит учитывать три важных момента: во-первых, все равно не обойдется без шпаклевки. Во-вторых, использовать гипсокартон можно только в небольших, регулярно отапливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности. В-третьих, следует заранее продумать, где вы собираетесь вешать кухонные шкафы, полки, тяжелые светильники и прочее, чтобы в нужных местах максимально укрепить металлический каркас, на который монтируется гипсокартон.

Усиление стен из пенобетона.

Конструкции зданий и сооружений

Знакомые купили дом из пенобетона — стены трещат. Не посмотрели сразу. 30% процентов блоков просто крошатся — наружный слой блока отслаивается, а начинка — просто пальцем, даже не ногтем, крошится. Причем такая ситуация как у наружных блоков, так и у внутренних.

Читать еще:  Утеплитель для стен каркасного дома какой лучше

Дом построен в прошлом году — пережил одну зиму. Фундамент плита 20 см с ребрами 45 см под стены. Грунты водонасыщенные, но трещины на осадочные не очень похожи — слишком уж много их и мелкие. Похожи на трещины из темы про Рутаун. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t. 2%EE%ED&page=5
Свои фотки сделаю — выложу.

У дома идут вертикальные трещинки в продольных несущих стенах, раскрытие до 1 мм — не сильно заметные, но штук десять и на всю высоту от пола до крыши. В основном по проемам, но есть и просто в стенах.

Мои предположения, что блоки были проморожены.

Подскажите, чем пропитать — усилить? По-любому, уже методики усиления пенобетона имеются и наработаны?

Что-то никто не отвечает. 🙂 Не сталкивались? Вот думаю, пропиткой глубокой сначала попробовать http://www.rossar.spb.ru/assort/6/73/31, потом уж (через год) если не будет эффекта и трещины продолжат раскрываться, то уже номальное усиление будем делать. Может кто состав может посоветовать?

Или может забить сетку кладочную прямо в шов, так как при строительстве вместо нормальной кладочной сетки проложили штукатурную сетку? Хотя это, наверное, только ослабит — раствор из горизонтальных швов выбъется?

Сообщение от nrenat_kazan:
Вот думаю, пропиткой глубокой сначала попробовать

Укреплять стены акриловой грунтовкой?! 🙂 Ну тогда еще обоями оклейте скорее, чтобы трещины дальше не прогрессировали.
Лучше рассмотрите варианты усиления с помощью возведения кирпичных стен толщиной 120-250 мм изнутри помещений или
устройства ж.б. колонн внутри стен. Остальное — полумеры.

Да я согласен, что обычной пропиткой ничего не добъешься, просто спрашиваю, может какие-то методики есть, кроме капитальных типа обойм, колонн, стен. Инъециорвание, конечно, есть, думал может подобные обмазочные материалы тоже есть?! Никто не слышал?

Сейчас на капитальные решения нет ни средств, ни времени — зима на носу 🙂 быстро отделку и отопление надо делать и заезжать, в следующем сезоне можно будет посмотреть — если раскрытие будет продолжаться, то уже что-то капитальное думать.

Ситуация была аналогичноя. Нагрузка с крышей еще 2 монолитных перекрытия по 60тн каждое. Пеноблок толщиной 400мм. Протрещал со штукатуркой за зиму под крышей. Но пятая стена, посередине, из кирпича, толщиной 380мм. Она все и держит))). Трещины были по пеноблокам в классических местах — в углах окон, проемов и т.п.. Стены зашпаклеваны и заклеены обоями. За семь лет трещин, новых не видел — тьфу-тьфу)))). Первый этаж сделан на 2/3. На остальной 1/3 первозданный вид — пока не накоплю))). Как были трещины — так и остались, не развились — стабилизация. Стены сразу были обложены пенопластом и выполнена кладка облицовочного кирпича 1/2. Кирпич кое- где треснул только на углах дома по высоте, потомки заштукатурят))).
Типа советы (внерасчетные) поэтапно:
1. Вставить окна и двери и подвести тепло (газ с котлом лучше всего), сделать электрику, водопровод и отопление (разводка). Про Ваши полы не знаю — если нужно то стяжки из пескобетона.
2. Дать всему хозяйству просохнуть — по времени не знаю, ну 1-2-3 месяца с включенным отоплением.
3. Только после всего штукатурить цементно-песчаным раствором. Иначе сырые блоки будут трещать вместе со штукатуркой. Штукатурить исключительно по металлической сетке. Цемент в растворе не жалейте — 1:2.5 — 1:3. Цемент только качественный М500 — в Москве это «Евроцемент» — желтые мешки. Там нормальные добавки.
4. Ну, а дальше, после просушки штукатурки, что хотите. Шпаклевка тоже по сетке, но пластиковой. Гипсокартон на потолках с применением «паутинки» — отделочники знают что это такое.
5. Главное не спешить, дать всему просохнуть. Мне эти трещины тоже все мозги расплавили.

Но у меня серьезный «+» перед вашими друзьями — самая нагруженная стена — центральная — из кирпича. И второй «+» у меня фундамент — нормальная коробка — монолитная лента высотой от 2-х до 3м — уклон участка.

Вывод: Строилось под дождями все промокло. При подаче нагрузки и отдачи воды произошла усадка. В Вашем случае еще и морозы. Пеноблоки это зло — но их немножко победить)))).

Podpolie, Регистр Спасибо за дельные советы! Понял, что либо пронесет 🙂 На что искренне надеюсь! 🙂 Либо потом придется делать капитальное усиление. Еще надеюсь, что это все же плита фундаментная садится, так под ее половиной в процессе выравнивания был отсыпан гранитный щебень — довольно крупный (40-70мм).

В этом году будут произведены следующие работы:

1. Отколотят осыпающийся слой блоков и прогрунтуют грунтовками глубокого проникновения (10мм) 🙂
2. Оштукатурят механизированым способом гипсовой штукатуркой Кнауф МП 75 по сетке (оцинкованная подойдет интересно? Не заржавеет при контакте с гипсом?)
3. Фасад утеплят и закроют сайдингом.
4. Сделают натяжные потолки, включат отопления и заедут. Дом построен в 2012г., окна уже стоят.
5. Плитку клеить и финишную отделку пока не будут. В 2014 г. посмотрим на ход развития трещин.

Читать еще:  Как убрать декоративную штукатурку со стен

Шатается стена гаража сложенная из пеноблоков, появились щели и трещины (Вопрос)

З дравствуйте! У меня возникла серьезная проблема при строительстве гаража из пенобетонных блоков. Возможно вы поможете мне. Начну с того, что укладка производилась на цементно-песчаный раствор без дополнительных примесей. После окончания строительства, когда уже была установлена кровля, ворота и т. д., оказалось, что при высыхании раствор не «сцепился» с блоками. В результате чего образовались щели. Если смотреть изнутри гаража на улицу, в стенах между блоком и раствором видны вертикальные щели толщиной около 1 мм. Из-за этого стена шатается.

Я бы хотел поинтересоваться у вас, как у специалистов, по какой причине так произошло и как теперь скрепить блоки между собой.

P. S. Через один ряд мы укладывали кладочную сетку.

Ответ

Правильно уложенные блоки не будут шататься даже если раствора нет вообще, если блоки имеют точную геометрию. В старо-прежние времена камни клали без раствора, подтесывая так, что не проходило лезвие, и ничё, средневековые замки до сих пор стоят (кстати, такие виды кладки применяют и доныне, но они не получили распространения из-за дороговизны изготовления «идеальных» блоков).

Распространенное заблуждение, что раствор «сцепляет» элементы кладки. Это не так. Раствор ВЫРАВНИВАЕТ места опирания кладочных камней друг на друга для распределения нагрузки на всю плоскость соприкосновения блоков. По сути, раствор выполняет точную подгонку камней друг к другу. Дело в том, что задача стен из каменной кладки (и рассчитываются они на это) восприятие вертикальной нагрузки. И только.

Действительно, после схватывания раствора стена из мелких блоков приобретает свойства единой конструкции, однако это следствие процессов твердения цем. вяжущих, т. сказать приятный бонус, но изначальная задача кладки — это удерживать нагрузку собственного веса и веса опирающихся на кладку конструкций.

Разрушение конструкции из отдельных блоков происходит именно из-за потери устойчивости стен, и разумеется, то что стена шатается это очень плохо.

Что касается появления щелей в вертикальных швах, это нормальное явление, более того, неизбежное, поскольку после схватывания раствор дает усадку. Для того чтобы щелей не появлялось, одновременно с кладкой выполняют расшивку швов (в само простом случае — затирку). Кстати, кладка стены часто выполняется и без специального заполнения вертикальных швов (т. наз «пустошовка»), к примеру, так обычно делают внутренние стены, перегородки которые впоследствии планируется штукатурить. То есть, на общую прочность и устойчивость кладки это никак не влияет.

Кладочная сетка через ряд с точки зрения конструкционной прочности стены обычно излишня для стен гаража, исключая переднюю стену, в которую встраиваются ворота. Армируются обычно отдельно стоящие конструкции (не имеющие боковой перевязки), скажем колонны. Перегородки, имеющие относительно небольшую толщину, углы, особо ответственные элементы (там где на них опираются конструкции, скажем). Армирование выполняется для усиления стены от потери устойчивости, от сминающих и скалывающих нагрузок.

Но вернемся к Вашим проблемам. Жаль, что Вы не прислали фотографий, по описанию трудно что либо сказать. Но если стена качается, то проблемы обычно:

— неправильно сделано основание, т. е. фундамент неустойчив либо отсутствует,
— неправильно выполнена или отсутствует вообще перевязка кладочных камней (блоков), то есть стена не имеет цельной структуры (в этом случае как правило шататься будут отдельные элементы);
— стена не имеет перевязки с другими в местах примыкания (отдельно стоящая конструкция) такая стена разумеется будет подаваться при достаточно большой боковой нагрузке, поскольку не закреплена;
— некачественные горизонтальные швы, то есть, наличие посторонних включений в кладочном растворе, не полное заполнение раствором постели, и пр. (в таких случаях обычно может качаться один-два смежных блока, где допущен брак, мало вероятно, что ВСЯ стена из рук вон плохо сложена).

Если есть возможность, вышлите фотографии, по возможности качественные, общий вид, места примыканий к соседним стенам, крупные планы проблемных мест кладки.

И еще, некоторая подвижность кладки бывает иногда допустима (определенная упругая пластичность присуща даже хрупким каменным материалам), но именно, что некоторая. Если конструкция может быть деформирована даже небольшими воздействиями, да если еще и трещины при этом возникают, скорее всего что-то тут не так.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Пеноблоки для стен в квартире: расчет количества пеноблоков и кладка. Подготовка проемов и укрепление стены

В наше время именно современные, высококачественные и многофункциональные пеноблоки идеально подходят для быстрого и почти чистого ремонта в квартире при возведении межкомнатных стен. А на вопрос, как сделать перегородку в квартире из пеноблоков, есть отличные, испробованные профессионалами, рекомендации, которые и представлены в нашей статье.

Читать еще:  Как правильно покрасить стены на кухне

Актуальность этого материала легко объясняется его невысокой стоимостью, доступностью при большом выборе таких пенобетонных вариантов и многими ценными специфическими преимуществами, не свойственных прочим строительным аналогам.

Например, воздушные пузыри внутри этих блоков существенно снижают их вес и многократно усиливают теплоизоляцию. Итак, экономия и качество таких стен неоспоримы, особенно, если строить своими руками.

Основные характеристики пеноблоков

Конкретизируем главные преимущества данных блоков:

  • Ячеистый бетон дает низкую теплоотдачу, значит, нам не надо дополнительно тратить деньги на теплоизоляцию и дорогостоящие утеплители.
  • Пеноблоки отлично заглушают звуки – так что дополнительная звукоизоляция уже не нужна.
  • Воздушные ячейки пенобетона почти не поглощают влагу. Это самое важное требование к любому строительному материалу, гарантирующее надежность и долговечность постройки. Такая стена из пеноблока в квартире абсолютно не подвержена усадке.
  • Пенобетон не горит и даже не поддерживает горение.
  • Блоки из пенобетона экологически чистые, что очень важно для нашего здоровья. Такие блоки на 2 месте после дерева по экологической безопасности: они не выделяют токсины.
  • Цена кубометра пеноблоков на 40% дешевле такого же количества кирпича.

Делаем стены

Советы при работе

Без сомнения, каждый новичок, никогда ранее не ремонтировавший квартиру, может самостоятельно возвести стену из пеноблока.

  • Для «чистого», но прочного скрепления блоков мы можем использовать не цемент, а новейшие высококачественные клеевые смеси специально для пеноблоков.
  • Возводить стену надо строго по уровню, тогда пеноблоки для перегородок в квартире выстроятся идеально ровно.
  • пеноблоки;
  • арматура, арматурная сетка, прутья из металла;
  • клей;
  • бетокварцконтакт (т.е.грунтовка из акрил-стирола).

Материалы

Расчет количества пеноблоков

Измерим параметры перегородки с учетом проемов окон или дверей.

  • Общая площадь перегородки: умножаем высоту на длину.
  • От этой полученной площади отнимем площади всех планируемых проемов.
  • Определяем площадь пеноблока.
  • Высчитываем кол-во блоков: полученную площадь перегородки разделим на площадь 1 блока и получим количество блоков.

Кладка пеноблоков

Так как построить стену из пеноблоков в квартире?

  • Начнем с разметки границ будущей перегородки сначала на полу, затем симметрично — на потолке и соответственно на стенах.

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют воспользоваться современным лазерным нивелиром.
Для идеального обозначения линий послужит отбивочный шнур, маркер.

  • По этой разметке монтируем металлический выравнивающий каркас из профиля. Это обеспечит оптимально ровные линии кладки пеноблоков. А середину выравниваем натянутым шнуром.

Совет!
Перед кладкой пол, потолок и стены надо очистить от грязи и покрыть качественной глубокого проникновения грунтовкой.

  • Скрепляем блоки клеем для пенобетона, можно и традиционным цементным раствором. Но клей дает безупречно ровные швы, усиливает теплоизоляцию и обеспечивает прочное сцепление.

Инструкция гарантирует расход клея для 2миллиметровых швов — 15 кг/ м3.Этот клеящий раствор экономнее наносить шпателем, чтобы при укладке блока клей обильно не стекал.

Кстати, не забудем и о притирке пеноблоков при их укладке: блок, слегка покачивая, вдавливаем в раствор на нижнем пеноблоке и пододвигаем к соседнему блоку.

Обратите внимание!
Эту кладку усилят пруты и штыри арматуры, вбитые в несущие стены в местах их примыкания к каждому новому ряду блоков.

  • Через 2 суток после завершения кладки под потолком заделаем щель монтажной пеной. Это гораздо чище, легче, качественнее, чем цементом.

Подготовка проемов

Грамотно решая проблему, как сделать стену из пеноблоков в квартире, помним, что после установки перегородки стоит разбирать обрамляющий каркас – он уже не нужен.

  • Теперь отделаем дверные или оконные проемы, подровняем пилой края.
  • Если для этого нужно прорезать в перегородке проем, сделаем его немного больше, чтобы установка окна или двери была правильной.
  • Пеноблоки вверху надо надежно укрепить. Для этого вверху боковых стен прорежем глубокие 10 сантиметровые пазы и вставим штыри, закрепленные распорными клиньями.
  • Перед отделкой поверхности сделаем электропроводку.
  • При отделке все пустоты заполним хорошим быстросохнущим раствором.

Укрепление стены

  • Пенобетонную перегородку обшиваем гипсокартоном, деревом, пластиком или традиционно штукатурим.

Вывод

Давайте кратко перечислим порядок выполнения работ:

  • разметка место для кладки пеноблочной перегородки (можно профилями);
  • в несущие стены вбиваем арматурные пруты через каждые 2 ряда, а также в полу (сгодятся и штыри-саморезы, дюбеля);
  • другим концом этот прут пусть войдет в горизонтальный ровный шов кладки(альтернатива — алюминиевые подвесы, одним краем закрепленные к блоку, а другим — к стене);
  • по натянутому шнуру кладем первый ряд смоченных водой блоков на загрунтованный пол;
  • далее вразбежку выкладываем второй ряд, чтобы вертикально швы не совпали с первым рядом;
  • армируем укладочной сеткой или стержнями, а то и стекловолоконной сеткой первые 2 ряда, а далее аналогично последующие;
  • прокладываем балку на дверной проем;
  • у потолка оставим щель в 1 сантиметр, который потом заполним монтажной пеной;

Так при минимальных трудозатратах мы построим универсальные стены со звукопоглощением, рациональной теплоотдачей, оптимальной прочностью.Все просто, а видео в этой статье наглядно продемонстрирует все нюансы работы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector