Promalpworks.ru

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укрепить стену между кухней и туалетом

Как укрепить стену на кухне: вариантов много – решение одно

Часто в квартирах старой постройки во время капитального ремонта или перепланировки возникает необходимость укрепления стен и перегородок. Это может происходить по разным причинам. Например, на поверхности стены появились трещины, и конструкция кое-где начинает осыпаться, или необходимо объединить соседние помещения, сделав дополнительный проем. Перед приобретением навесной кухонной мебели у большинства владельцев квартир возникает вопрос, как укрепить стену на кухне.

Вариантов усиления ограждающих конструкций достаточно много, а их выбор напрямую зависит от материала и состояния стены, ее предназначения и величины принимаемых нагрузок.

Простые способы укрепления стены

При покупке кухонного гарнитура часто появляются определенные трудности. Одна из них – решение проблемы навешивания шкафчиков на стену таким образом, чтобы они не упали. Как правило, на кухне не все стены являются несущими, а санузел может быть отделен от нее просто перегородкой.

Непрочные и ветхие стены в квартирах старой застройки встречаются нередко. Кто-то советует их просто снести, но это не всегда возможно в силу каких-либо причин. В этом случае стоит прислушаться к советам, как укрепить стену на кухне для того, чтобы на ней можно было установить пару шкафчиков.

  1. Металлические уголки или профильные трубы крепят вертикально к небольшим отрезкам уголков, предварительно прикрученных к основанию пола и потолка. Каркас располагают вплотную к стене и закрывают его декоративной обшивкой. Количество стоек каркаса зависит от количества шкафчиков, которые необходимо разместить. К каркасу горизонтально крепят прочную металлическую планку, на которую монтируют мебель.
  2. Стену просверливают насквозь и просовывают сквозь нее длинные болты, насаживают на них опорную планку со стороны кухни и прикручивают ее гайками. Шайбы, в этом случае, должны быть как можно большего диаметра, чтобы нагрузка на стену распределилась равномернее. Выступающие концы болта спиливают, со стороны ванной комнаты видимые части крепежа декорируют, а на опорную планку навешивают мебель. Для большей надежности планки монтируют с двух сторон.

Способов укрепления стены слишком много и перечислить их все просто невозможно. В каждом случае решение принимается индивидуально. Для усиления конструкций используют:

  • фанеру;
  • гипсоволоконные листы;
  • ДСП;
  • арматурные сетки с жестяными пластинами и саморезами;
  • углеволокно;
  • каркасы из деревянного бруса или металлических полос;
  • анкеры, профильный металл и арматуру.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые учитываются при выборе способа укрепления стены или перегородки.

Перепланировка квартиры

Любой хозяин мечтает сделать свое жилище неповторимым. В новостройках заказчик еще на стадии строительства может сам спланировать, где будут находиться перегородки и дверные проемы. Другое дело – дома советской постройки, которые возводились по типовым проектам с маленькими комнатами и крохотной кухней. В связи с этим, владельцы «хрущевок» все чаще начинают задумываться о необходимости перепланировки своих квартир. Они выпиливают или разбирают часть стен для проемов, объединяют лоджии с кухнями, одни комнаты с другими.

При любой перепланировке, связанной с частичным разрушением перегородок или стен, необходимо предусматривать меры по их укреплению. Следует отметить, что ветхие конструкции рекомендуется полностью разобрать, во избежание аварийных ситуаций, а проемы в несущих стенах требуется усилить более прочными конструкциями, причем для работ должны привлекаться специалисты, имеющие специальные допуски. К тому же, необходимы согласования и оформление разрешений в соответствующих службах. Без соблюдения данных требований ломать несущие стены категорически запрещено!

Усиливают стены, в случае перепланировки, металлическими уголками и швеллерами. Такое укрепление, при правильном монтаже, будет достаточно надежным и прослужит не один десяток лет. Металлические профили, в дальнейшем, маскируют при помощи отделочных материалов, поэтому на внешний вид помещения они не оказывают никакого влияния.

Установка укрепляющей конструкции производится в течение одного дня, а сам процесс включает в себя несколько шагов:

  • размечается по месту контур будущего проема, а затем замеряется;
  • в полу по обе стороны проема делаются отверстия, куда вставляются крепежные пластины;
  • по вертикальным меткам выполняются сквозные пропилы, и устанавливаются стойки для уголков, которые впоследствии стягиваются болтами;
  • по горизонтальной разметке вдоль проема пробивается отверстие, и в него заводится швеллер (он должен будет опираться на уголки);
  • с другой стороны стены в полу также устанавливаются крепежные пластины, в вертикальные пропилы – стойки для уголков, а в горизонтальный – швеллер;
  • швеллеры стягиваются болтами, а стыки по внешней стороне свариваются;
  • вырезается необходимый проем;
  • к стойкам, крепежным пластинам и швеллерам привариваются уголки.

Вышеописанный способ укрепления стены при устройстве проемов в существующих конструкциях является одним из вариантов усиления. Для определения, каким образом будет укреплена ограждающая конструкция, следует пригласить профессионалов, которые смогут предложить свой вариант, исходя из конкретной ситуации.

Как усилить стену, Перегородка между кухней и туалетом.

Привет всем! При монтаже кухни столкнулся с проблемой. Не ну конечно предполагалось что стенка между кухней и туалетом тонкая, но не настолько же! Оказалась 1.5 см лист чегото там. Толи мела, толи гипсокартона, но с металлическими тонкими прутьями внутри. Проковырять насквозь можно хоть отверткой.
ЗАдача — навесить на эту стену шкафы кухни (сушка посуды, терминальный и угловой шкаф.)

Вопрос. Как усилить эту стену чтоб не упали шкафы. ДУмаю на такую стену без дополнительных шаманств лучше не вешать ничего. Не помогут ни анкера ни крепеж для гипсокартона. Шкаф сушки веть тяжелый будет.

Дом новый. Этого года сдачи. П44Т

ЗАранее спасибо за помощь.

Читать еще:  Как повесить телевизор на гипсокартонную стену

Izmaylovo5 написал :
Оказалась 1.5 см лист чегото там. Толи мела, толи гипсокартона, но с металлическими тонкими прутьями внутри. Проковырять насквозь можно хоть отверткой.

И все-таки, для ответа на Ваш вопрос, надо точно знать конструкцию стены и и используемые материаллы

можно сделать подвесы из полосы и закрепиться к потолку анкерными болтами. перекрытия то жб плита?

Перекрытия жб плита. Стена- 1.5 см плита. Хз из чего. Толи гипс толи мел. Но есть железные прутья внутри этой плиты. Похоже что сеткой.
Решение крепить к потолку не очень нравится. ибо регулировать расположение шкафов сложновато. Хотелось бы сохранить возможность навеса их на стандартную планку .

Материалы которые будем использовать всеравно еще не куплены. Так что тут можно пофантазировать.
На ум приходит пришпандорить брус 50х50 или даже большего сечения со стороны туалета. И крепить шкафы сквозь стену на этот брус.

Izmaylovo5 написал :
Перекрытия жб плита. Стена- 1.5 см плита. Хз из чего. Толи гипс толи мел.

Скорее всего гипс — у меня тоже свеженькая П44Т. Коробка для евророзетки прошла насквозь из кухни в туалет. Стена действительно около 1,5-2 см. Тоже хочу к вопросу присоединиться.

Хозяйка2009 написал :
Коробка для евророзетки прошла насквозь из кухни в туалет. Стена действительно около 1,5-2 см.

Тогда наиболее простым решением будет поставить рядом (впритык) стеночку из пазогребня толщиной сантиметров 8, и проблеммы канут в лету

Палецкий написал :
Тогда наиболее простым решением будет поставить рядом (впритык) стеночку из пазогребня толщиной сантиметров 8, и проблеммы канут в лету

А если мысль пришла после того, как сделали отделку и положили плитку на кухонный фартук Что делать тогда?
Правда у меня эта стена заштукатурена, но не толстым слоем.

Хозяйка2009 написал :
Что делать тогда?

Тогда ставить пазогребень с другой стороны стеночки

Палецкий написал :
Тогда ставить пазогребень с другой стороны стеночки

Я ж говорю — мысль пришла опосля Поэтому с другой стороны (в туалете) — плитка лежит.

Хозяйка2009 написал :
Я ж говорю.

Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает

Izmaylovo5 написал :
На ум приходит пришпандорить брус 50х50 или

А не лучше деревянную панель, может даже с обоих сторон. 20мм хватит. ширины достаточно небольшой, исходяиз соображений дизайна помещения.

Палецкий написал :
Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает

Упс. Тогда вопрос — какой максимальный вес может выдержать такая стенка? Чтобы шкафы с нее не упали?
Неужели совсем без вариантов?

Хозяйка2009 написал :
Тогда вопрос — какой максимальный вес может выдержать такая стенка?

Что бы ответить на Ваш вопрос, надо, как минимум, пощупать такую стенку

Хозяйка2009 написал :
Неужели совсем без вариантов?

Откровенно говоря, я даже ума не приложу, о чем Вы думали, когда приступали к отделке?

Палецкий написал :
о чем Вы думали, когда приступали к отделке?

Об остальных помещениях. Всего не предусмотришь .
Я же не спрашиваю — о чем думали строители и проектировщики данной серии
Интересно, а что делать людям, у которых нет денег на ремонт — у нас жилье муниципальное, многие въехали в то, что сделали строители.

2Хозяйка2009 Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены, где будут шкафы вешаться? Шкафы то повесить можно, только надо подумать, как это сделать более менее эстетично

2Izmaylovo5
Действительно же можно пришпандорить, только не брус, а фанеру 20мм, должно хватить.

Палецкий написал :
Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены

Сегодня поищу. Ну там же ничего не видно, в смысле толщины. Отдельно толщину не фотографировала
Вот старые фотки. Сама гипсолитовая стена — это стена сантехкабины. За ней находится туалет. Там, где стоит мойка — сантехшкаф. Ближе к двери (не влезла на картинку 1, есть на картинке 2) под потолком начинается вентиляция, над дверью закрыта гипсокартоном).
Стена 180-190см. Глубина сантехшкафа — около 50 см. Сам туалет — 120 см примерно. Стена сантехкабины со стороны дверей ванны и туалета — 7-8 см . Со сторы кухни стена сантехкабины — самая узкая, там было 2, ну с натяжкой 3 см. В стене арматура, по-моему — решеткой. А вот со стороны коридора — эта сантехкабина гораздо толще — щиток влезает без проблем.
У меня гипсолитовая стена — заштукатурена слоем пару см со стороны кухни (была завалена кверху).
Сама я думаю так: если шкафы будут тяжелыми — то закреплю какую-нибудь монтажную планку насквозь через сантехшкаф (там подлезть можно) и если как-то подлезть через короб вентиляции (там слой не знаю чего составляет около 15 см, залезть сложнее, да и высверлить дырку со стороны кухни не удалось — длины сверла не хватило и там пластиковая труба лежит), закрепить со стороны кухни тоже чего-нибудь и к этому чему-нибудь уже планку дальше закрепить (вентиляция выше линии навески шкафов см на 30 или больше, тогда пролет тонкого места составит меньше метра. Не знаю, понятно ли написала

ФОРУМ ПЕРЕДЕЛКИ

Стена между кухней и ванной

Маринеро 03 Мар 2009

Laan 03 Мар 2009

Маринеро (3.3.2009, 12:49) писал:

Посоветовала бы пазогребневые плиты. Пока вижу в их применении только плюсы — почти идеальная геометрия, минимум последующей отделки поверхности, легкость обработки (остальные Ваши вопросы в этом случае автоматически снимаются). Толщина бывает разная — можно подобрать под Ваши условия (у каждой толщины своя несущая способность, но она изначально достаточно высокая для бытовых условий)
Гипсокартон не люблю — нужны закладные, довольно тщательная отделка, сложность сопряжений с другим материалом). Кирпич — тяжелый материал, опять же длительная и «мокрая» технология монтажа и отделки.

Читать еще:  Как правильно клеить фотообои на стену

Все рекомендации по финишной отделке для каждого материала есть в интернете
Сообщение отредактировал Laan: 03 Март 2009 — 12:27

Alina_Br 03 Мар 2009

Маринеро 03 Мар 2009

Laan (3.3.2009, 12:27) писал:

Посоветовала бы пазогребневые плиты. Пока вижу в их применении только плюсы — почти идеальная геометрия, минимум последующей отделки поверхности, легкость обработки (остальные Ваши вопросы в этом случае автоматически снимаются). Толщина бывает разная — можно подобрать под Ваши условия (у каждой толщины своя несущая способность, но она изначально достаточно высокая для бытовых условий)
Гипсокартон не люблю — нужны закладные, довольно тщательная отделка, сложность сопряжений с другим материалом). Кирпич — тяжелый материал, опять же длительная и «мокрая» технология монтажа и отделки.

Все рекомендации по финишной отделке для каждого материала есть в интернете

Спасибо огромное! А я, оказывается, сосем неграмотная, первый раз слышу про пазогребневые плиты.
А у них не «мокрая» технология монтажа? Пойду про них читать на «просторы», но если пару строк про монтаж черканете, буду благодарна.
пс: Гипсокартон тоже не люблю

Маринеро 03 Мар 2009

Alina_Br (3.3.2009, 12:50) писал:

Спасибо!
Вот про часть стен очень интересно. А как вы состыковывали новое со старым?
А Вы какую толщину плит выбирали?
И еще: нужен ли специалист для их монтажа или просто хорошие мужские руки справятся?

Фейка 03 Мар 2009

Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит
1. До начала работ необходимо удалить с базового пола, потолка и стен пыль и грязь (фото 01).
2. Выполнить разметку проектного положения перегородки (облицовки) на полу.
При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок (фото 02).
Затем отмечается расположение проемов. Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнивающий слой. В итоге получится ровная горизонтальная поверхность.
3. Необходимо приготовить раствор шпаклевки: сухую смесь шпаклевки засыпать в емкость с холодной водой, равномерно распределяя по поверхности, выдержать до консистенции густой сметаны (фото 03).

Нанести приготовленный раствор на стены, пол и потолок (фото 04).

Различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. При жестком примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям непосредственно через раствор шпаклевки.

В случае эластичного примыкания, которое следует выполнять для повышения звукоизоляционных свойств перегородок, при помощи шпаклевки наклеиванием эластичную прокладку ко всем примыкающим ограждающим конструкциям. Регулируя толщину слоя гипсовой шпаклевки, необходимо добиться горизонтального положения прокладки на полу с помощью уровня или метростата (фото 05).
Дать шпаклевки схватиться (20-30 мин.), чтобы лента на полу оставалась неподвижной, после чего можно приступать к установке плит. Аналогичная операция с прокладкой проделывается на стенах и потолке.

4. Плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом шпаклевка в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень (фото 06).
5. В качестве монтажного клея при возведении перегородки используется шпаклевка на гипсовой основе «ВОЛМА-Шов» (фото 07).
6. При укладке последующих рядов плит в паз нижнего ряда наносится раствор шпаклевки (фото 10).

Кроме того, шпаклевка наносится и в вертикальный торцевой паз (фото 11).

Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка (фото 12). Выступивший при этом раствор шпаклевки сразу же убирается и используется в дальнейшем. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

При помощи правила, уровня или метростата необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости (фото 13).
7. При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых (вертикальных) стыков. Такая кладка обеспечит конструкции наибольшую жесткость (фото 14).

При такой кладке необходимы доборные элементы из плит. Гипсовые плиты легко режутся (фото 15). Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями или специальный электроинструмент.
8. Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью (фото 16). При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально. При этом необходимо соблюдать разбежку торцевых (вертикальных) стыков плит.
9. Полость между перекрытием и плитами последнего ряда заполняется раствором шпаклевки (фото 17).
При эластичном примыкании, плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных скоб с определенными шагами (рис. 02). Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.
10. В перегородках могут устраиваться проемы для последующего размещения в них дверей или окон. Возможно установка как деревянных, так и алюминиевых, стальных или пластиковых дверных коробок. Если размеры проема незначительны, т.е. его высота не превышает 1/4 высоты всей перегородки, а общая площадь проема не больше 1/10 от всей площади перегородки, то такой проем или отверстие может вырезаться после монтажа перегородки (фото 18).

Большие проемы устраивают непосредственно при монтаже. Если ширина дверного проема не превышает 800 мм и над ним находится только один ряд плит, то установка балки-перемычки не обязательна. В этом случае рекомендуется устанавливать дверную коробку при монтаже перегородки или делать вспомогательную деревянную монтажную конструкцию, которая обеспечит монтажное положение плит до схватывания в стыках (рис. 03). После высыхания шпаклевки монтажная конструкция убирается.

Читать еще:  Пароизоляция для стен деревянного дома

Если ширина проема более 800 мм, то необходима установить балку перемычку, которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда (рядов) плит (фото 19). Эта балка-перемычка может быть выполнена из различных материалов (дерево, металл).

Предварительно необходимо сделать расчет на прогиб и подобрать сечение балки. Величина заделки составляет по 500 мм с каждой стороны (рисунок 04). Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или специальных дюбелей.
11. В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными. Такая кладка придает конструкции дополнительную жесткость.
12. Внешние углы конструкции следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 25/25, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов.
13. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол шпаклевку. Самоклеящаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.
14. Внутренние углы перегородок из влагостойких гипсовых плит дополнительно проклеиваются уплотнительной гидроизоляционной лентой «Флехендихтбанд», которая приклеивается после нанесения гидроизоляции «Флехендихт» (фото 24).
Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся внутри перегородок (облицовок) из гипсовых плит, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие.
15. Если все-таки по какой-либо причине поверхность перегородки имеет выступы или впадины, необходима доработка. В местах впадин широким шпателем (20-30 см) нанести выравнивающий слой шпаклевки. Выступы легко убираются с помощью обдирочного рубанка. После высыхания шпаклевки швы и всю поверхность необходимо зашлифовать (фото 25). В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.

Маринеро 03 Мар 2009

Фейка, спасибо. Теряю дар речи и начинаю сильно сомневаться в своих хороших мужских руках.

5 фатальных ошибок при объединении кухни с гостиной

Идея организовать гостиную-кухню нравится многим, но не всегда результат получается таким как ожидали. Случается, что после такой перепланировки вскрываются серьезные проблемы и хочется все вернуть в исходное состояние.

Какие допускают ошибки и как их избежать при объединении кухни с комнатой — читайте в статье.

1. Сложно согласовать в однокомнатной квартире

Важно знать, что не в каждой квартире допустимо устраивать объединение кухни с комнатой, например если квартира однокомнатная, то такую перепланировку согласовать будет очень сложно (почти невозможно).

Согласно жилищному регламенту жилая площадь в квартире должна быть обособлена от вспомогательной.

При объединении кухни и комнаты демонтируется перегородка и жилая площадь теряет свои характеристики (условно исчезает).

Встречаются случаи, когда в жил.инспекции на плане БТИ принимают пунктирную линию за границу жилой зоны и считают ее обособленной, но это скорее исключение.

Чаще всего в жил.инспекции отказывают в подобной перепланировке по причине отсутствия в жилой квартире выделенной жилой зоны.

Но если квартира двухкомнатная, то перепланировку согласуют — т.к. одна комната остается обособленной.

2. Ошибка в эргономике

Прежде чем начинать объединение необходимо не только согласовать перепланировку, но и разработать проект расстановки кухонной мебели и оборудования.

Бывает после перепланировки начинаются новые проблемы: нет возможности устроить удобную и эргономичную кухню.

Прежде чем начинать переделку важно разработать проект и определить сценарий проживания. Решит ли объединение проблемы или спровоцирует новые?

Начинать перепланировку стоит только в том случае, когда она гарантирует решение проблем и комфорт проживания.

Здесь поможет совет или консультация специалиста, который увидит спорные моменты в расстановке оборудования и решит их.

3. Технические ошибки

Даже при законной перепланировке водяное оборудование не должно покидать пределов изначальной кухни.

Это значит, что мойка и посудомоечная машина не должны быть перемещены на добавленную площадь (на территорию бывшей комнаты).

Это ограничивает возможности перестановки оборудования.

Также помните, что перенос водяного оборудования должен быть просчитан специалистом и определена техническая возможность переноса (обеспечен уклон для трубы канализации и подводки воды).

4. Слабая вытяжка

Чтобы в гостиной-кухне было комфортно находиться во время приготовления еды важно обеспечить работающую систему вентиляции.

В типовых домах, как правило, предусмотрена только вытяжка (удаление отработанного воздуха), а приток обеспечивается проветриванием.

Это значит, что над варочной поверхностью должна быть мощная вытяжка, которая будет уносить отработанный воздух в общедомовую вент.шахту, а приоткрытое рядом окно будет компенсировать потерю воздуха.

Важно: установка кондиционера в гостиной-кухне не решит проблему с вентиляцией, а только приведет к порче оборудования и частой замене фильтров в кондиционере.

5. Нарушение зонирования

Даже в объединенной гостиной-кухне нужно зонировать пространство. Иначе помещение превратится в большую кухню.

Зону кухни следует ограничить мебелью и освещением.

Предусмотрите разные варианты подсветки для каждой зоны: подсветка рабочего фронта столешницы, подсветка обеденного стола, освещение гостиной, общий свет кухни и т.д.

Световое зонирование позволит разделять функциональные зоны и сделает помещение более уютным.

Статьи по теме:

автор: Руслан Кирничанский

Я очень хочу, чтобы мои советы были полезны вам, а для того, чтобы быстрее всех получать новые статьи можно подписаться на мой канал «Дневник архитектора»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×